Konstrukcja szkieletowa - kolejność prac

Techniczne aspekty projektów domów szkieletowych
maalini
Posty: 24
Rejestracja: czw 04 sie, 2011

Konstrukcja szkieletowa - kolejność prac

Post autor: maalini » czw 04 sie, 2011

Witam serdecznie, jestem tutaj po raz pierwszy na forum ponieważ buduję dom drewniany z firmy Danmar Dworek Letni IX. Firma zażyczyła sobie fundamenty wraz z płytą dla wykonalności przez nich konstrukcji. Wykonałem więc fundament wraz z płytą betonową i teraz nasuwa mi się szereg pytań do specjalistów którzy doradzą mi jakich podejmować się kolejno prac. Firma stawia stan surowy zamknięty. Pierwszą zagadką jest posadzka oraz płytowanie ścian. Czy płytować do posadzki czy wykonać pierw ściany z KGP i wtedy wylewać posadzki w pomieszczeniach? Oczywiście wcześniej zamierzam wykonać instalacje wod-kan oraz elektrykę. Kolejne pytanie dotyczy ocieplenia ściany fundamentowej. Mam przyklejony styrodur i zastanawiam się czy "zaciągnąć" go jakimś klejem i siatką, czy nie ma takiej potrzeby, bo czytałem gdzieś na innym forum, że warto "zaciągnąć" część ponad ziemią i ostatnie pytanie dotyczy odizolowania papą zalanego wieńca na którym będzie przyczepiana na kotwy rozporowe oczep dolny z drewna, ponieważ Danmar zażyczył sobie zaizolowanie papą tego elementu i nie wiem jak dokładnie to wykonać ( czy ta papa ma wychodzić na zewnątrz za styrodur a do środka ma zmierzać do samej płyty??? ). Docelowo poproszę o cenne rady o prace ponieważ jestem zwykły szaraczek a myślę, że bezcenne są uwagi ludzi bardziej doświadczonych, pozdrawiam :)


Wojciech Nitka
Posty: 3737
Rejestracja: czw 19 sie, 2004
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Post autor: Wojciech Nitka » czw 04 sie, 2011

Ściany powinno się stawiać na ostatecznie przygotowanym podłoża, by po postawieniu ścian nie wykonywać już robót mokrych, a co za tym idzie - wprowadzać do budynku ogromnych ilości wody i wilgoci. Zatem radzę Ci - zanim Danmar zacznie stawiać ściany zrób wszelkie wylewki i na nich stawiaj ściany.
Musisz też wziąć pod uwagę, że firma wykonuje prefabrykaty o odpowiedniej wysokości, np. 2,50 m. przeznaczone do postawienia na gotowym podłożu i podwalinie. Zatem, jeżeli po postawieniu ścian będziesz wykonywał wylewki, to może się okazać, że wysokość pomieszczeń będziesz miał poniżej 250 cm, co nie będzie spełniało wymagań dla pomieszczeń mieszkalnych.

Znam przypadek, kiedy klient jednej z firm też miał przygotować fundament we własnym zakresie. I przygotował ... samą płytę betonową bez ocieplenia. Na tak przygotowane podłoże postawiono sprefabrykowane ściany o wysokości równej 250 cm. Kiedy inwestor zaczął wykonywać ocieplenie i posadzki wysokość pomieszczeń wyniosła trochę powyżej 230 cm.
Zatem radzę skontaktuj się z Danmarem i z nimi ustal co i jak.

A co do Twojego pytania co w pierwszej kolejności - jeżeli już to oczywiście posadzki. Nie będziesz przecież wprowadzał ogromnych ilości wody i wilgoci do budynku kiedy w ścianach będzie izolacja cieplna a na ścianach płyty gipsowo-kartonowe. To grozi zawilgoceniem tych materiałów.

Greg Olchawski
Posty: 723
Rejestracja: pt 02 mar, 2007
Lokalizacja: Floryda/Poznan

Post autor: Greg Olchawski » czw 04 sie, 2011

To co powiedział Wojtek ma jak najbardziej sens.
Mnie jednak zastanawia sprawa o wiele bardziej fundamentalna: jak można wykonywać płytę a potem jeszcze wylewać posadzki? Po to wykonuje się płytę aby mieć już gotowe do przyjęcia materiałów wykończeniowych podłoże.
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL

maalini
Posty: 24
Rejestracja: czw 04 sie, 2011

Post autor: maalini » pt 05 sie, 2011

Co do sprawy fundamentalnej - tak jest zaprojektowane ( żwir, chudy beton B10 15cm zbrojony , folia lub papa, styropian wylewka ) jestem na etapie chudego zbrojonego betonu, więc będe musiał polożyć folie styropian i dać posadzkę. Poradziłem sie w Danmarze i faktycznie chcą posadzke już gotową. Co lepiej położyć papę czy folię?? I jak to zainzolować razem z tym wieńcem od spodu styropianu czy na wierzc, czy z obu stron styropianu??

maalini
Posty: 24
Rejestracja: czw 04 sie, 2011

Post autor: maalini » sob 06 sie, 2011

Witam ponownie po tel do Danmaru. Stwierdzili, że nie potrzebują gotowej posadzki tylko stopy pod słupy i komin na wysokości zalanego wieńca. A ścianki działowe postawią na klockach drewnianych i wtedy moge zrobić izolacje termiczną i posadzkę - co ma w sumie rację bo musze pierw polozyc rury pod instalacje wodną w posadzkę. Tylko mam pytanie nic nie będzie szkieletowi ścian wewnętrznych który będzie posadowiony na "dystansach"w postaci klocków drewnianych?? Co prawda elementem nośnym są słupy i podciąg a ścianki działowe chyba nie? Pozdrawiam i poproszę o porady.

Marcin L
Posty: 1364
Rejestracja: sob 26 mar, 2005
Lokalizacja: z Polski

Post autor: Marcin L » śr 10 sie, 2011

Najlepiej jest wykonac gotowa plyte betonowa przed postawieneim szkieletu :arrow: w zasadzie kazde inne rozwiazanie ma jakies negatywne skutki...

maalini
Posty: 24
Rejestracja: czw 04 sie, 2011

Post autor: maalini » śr 10 sie, 2011

Płytę? W zasadzie chodzi mi o izolacje i posadzkę bo jednak bedzie trzeba polozyc media itp a bez scian bedzie ciezko to zaplanowac.

Jan Jablonski
Posty: 321
Rejestracja: czw 28 sty, 2010
Kontakt:

Post autor: Jan Jablonski » czw 11 sie, 2011

Marcin ma racje wylej plyte 25 cm podwujnie zbrojona siatka i wystarczy

bart-klin
Posty: 45
Rejestracja: sob 20 lut, 2010
Lokalizacja: Koszalin/Norwegia

Post autor: bart-klin » ndz 14 sie, 2011

Przygotowanie fundamentu w twoim zakresie to jeszcze można zrozumieć, ale wykonaniem izolacji podwaliny powinien się zająć wykonawca konstrukcji budynku, w końcu od tego "szczegółu" w dużym stopniu zależy trwałość podwaliny a dalej całej konstrukcj i to wykonawca za to odpowiada.

maalini
Posty: 24
Rejestracja: czw 04 sie, 2011

Post autor: maalini » pn 15 sie, 2011

Chudziak 15cm jak w projekcie jest wylany, wieniec ulany 17 cm ponad płyte chudziaka ( w srodek idzie 10cm styropian i posadzka 7cm ). Wykonawca stawia dom na gotowym fundamencie ale co prawda nie jest nigdzie zaznaczone czy posadzka ma byc gotowa i wylana czy moze byc sam chudziak. W danmarze powiedzieli ze moze byc sam chudziak a oni scianki dzialowe zamontuja na klockach. Stopy pod słupy i komin wylałem. Teraz mam pytanko... W jaki sposób zaizolować "zalany wieniec" fundamentu ( sciana zewnetrzna pokryta styrodurem ). Pape na lepik? Ponad zarys zalanego wieńca?

maalini
Posty: 24
Rejestracja: czw 04 sie, 2011

Post autor: maalini » pn 22 sie, 2011

Musze po obrysie domu ścian wewnętrznych położyć papę termozgrzewalną. Czy jest jakiś zastępczy materiał, ponieważ nie mam palnika? Pozdrawiam

bart-klin
Posty: 45
Rejestracja: sob 20 lut, 2010
Lokalizacja: Koszalin/Norwegia

Post autor: bart-klin » pn 22 sie, 2011

Jeśli po obrysie to chyba ścian zewnętrznych. A o jaką izolacje Ci chodzi, poziomą podwaliny czy pionową ściany fundamentowej?

maalini
Posty: 24
Rejestracja: czw 04 sie, 2011

Post autor: maalini » wt 23 sie, 2011

Poziomą podwaliny, pionowa jest zaizolowana styrodurem.

bart-klin
Posty: 45
Rejestracja: sob 20 lut, 2010
Lokalizacja: Koszalin/Norwegia

Post autor: bart-klin » wt 23 sie, 2011

Osobiście uważam że nie ma konieczności przygrzewania papy pod podwaliny. Pod ciężarem budynku nie ma możlwości przemieszczenia jej. Na to dobrze dać jeszcze piankę polietylenową grubości np 5 mm.
Pozdrawiam.

maalini
Posty: 24
Rejestracja: czw 04 sie, 2011

Post autor: maalini » śr 24 sie, 2011

Ok czyli dam zwykłą papę x2 i pomiędzy papę a podwalinę piankę dać? Pozdrawiam i dziękuje.

bart-klin
Posty: 45
Rejestracja: sob 20 lut, 2010
Lokalizacja: Koszalin/Norwegia

Post autor: bart-klin » śr 24 sie, 2011

Możesz użyć papy termozgrzewalnej bez koniecznośći jej "przygrzania" jest grubsza czyli lepsza, nie koniecznie podwójnie.

maalini
Posty: 24
Rejestracja: czw 04 sie, 2011

Post autor: maalini » czw 25 sie, 2011

Ok rozumiem czyli dam termozgrzewalną ( jedną warstwę ) oraz tą piankę ale mam rozumieć pomiędzy papę a podwalinę?

bart-klin
Posty: 45
Rejestracja: sob 20 lut, 2010
Lokalizacja: Koszalin/Norwegia

Post autor: bart-klin » czw 25 sie, 2011

Dokładnie tak.

maalini
Posty: 24
Rejestracja: czw 04 sie, 2011

Post autor: maalini » ndz 28 sie, 2011

Ok zrobię tak jak polecasz a mam jeszcze pytanko, stopy pod słupy i komin w ten sam sposób izolować, czyli papą zgrzewalną??

bart-klin
Posty: 45
Rejestracja: sob 20 lut, 2010
Lokalizacja: Koszalin/Norwegia

Post autor: bart-klin » pn 29 sie, 2011

W zasadzie to pod komin wystarczyła by zwykła papa podkładowa ale skoro już kupisz grubszą zgrzewalną pod podwalinę to użyj tej samej. Jeśli chodzi o słupy wewnątrz budynku to również użyj papy,tej samej dla ścisłości. Przy słupach zewnętrznych wygląda to nieco inaczej.

maalini
Posty: 24
Rejestracja: czw 04 sie, 2011

Post autor: maalini » wt 30 sie, 2011

Z słupami zewnętrznymi radzić ma sobie już firma ja mam tylko zaizolować obrys a stopy to z własnego przemyślenia :-) jak narazie dziękuje licząc na dalszą pomoc i pozdrawiam.

maalini
Posty: 24
Rejestracja: czw 04 sie, 2011

Post autor: maalini » wt 18 paź, 2011

Witam domek w stanie surowym juz stoi. Teraz pytanie mam odnośnie instalacji elektrycznej, czy wykonać ją przed polozeniem wełny czy po wełnie? Pozdrawiam

Marcin L
Posty: 1364
Rejestracja: sob 26 mar, 2005
Lokalizacja: z Polski

Post autor: Marcin L » wt 18 paź, 2011

Moim zdaniem przed ulozeniem welny. Jesli niema rusztu poprzecznego z paroizolacja pomiedzy listwami a slupkami.
Warto zwrocic uwage na otwory w slupkach i ich centralne umieszczenie w srodku elementu drewnianego.

maalini
Posty: 24
Rejestracja: czw 04 sie, 2011

Post autor: maalini » śr 19 paź, 2011

Tzn ściana się składa od zewnatrz deska elewacyjna 3,4 cm, łaty, wiatroizolacja, płyta MFP 1 cm i pustka na stelazu 15 cm na wełnę. Czyli od wewnątrz widać płytę MFP i stelaż 5 x 15 cm.

maalini
Posty: 24
Rejestracja: czw 04 sie, 2011

Post autor: maalini » pt 04 lis, 2011

Witam i jak Panowie z tą instalacją elektryczną? Proszę o porady co do kolejności wykonywania ociepleń ścian, poddasza, wykonanie wylewek ( przewidziane w projekcie ) prac które będą zmierzały do wykończenia budynku, Pozdrawiam.

Nadmieniam ze w projekcie przewidziano wylewkę parter ( folia, styropian 10cm, folia wylewka 6cm ), izolacja w ściany wełna 15cm + folia paroizolacyjna + płyta Mfp 1cm na to plyta Karton Gips, wylewka na piętrze 4cm tylko dziwie sie ze prosto na płyte osb 22mm bez styropianu oczywiscie na folie? + 5cm wełna pod płyte profile i plyta karton gips pomiedzy belki stropowe, Ocieplenie poddasza ( krokwie wysokie 18,5 cm )Wiatroizolacja, 15-16 cm wełna, profile poziome 5cm + wełna w poziom 5cm, folia paroizolacyjna + płyta Karton Gips.
Załączniki
20092011099.jpg
Ściany
21092011112.jpg
Strop
21092011114.jpg
Krokwie
26102011246.jpg
Poddasze

Marcin L
Posty: 1364
Rejestracja: sob 26 mar, 2005
Lokalizacja: z Polski

Post autor: Marcin L » pt 04 lis, 2011

maalini pisze:wylewka na piętrze 4cm tylko dziwie sie ze prosto na płyte osb 22mm
a ja to sie dziwie poco wogole ta wylewka . :roll:

maalini
Posty: 24
Rejestracja: czw 04 sie, 2011

Post autor: maalini » sob 05 lis, 2011

Czemu sie dziwisz? Chce wyeliminować m.in odgłosy chodzenia po piętrze oraz bez problemu polozyc np kafelki w łazience. Płyty jako ostateczność nie jest najlepszym rozwiązaniem po 2-3 latach zaczynają delikatnie skrzypieć .

DABEKO
Posty: 168
Rejestracja: pn 22 lis, 2010

Post autor: DABEKO » sob 05 lis, 2011

W Szwecji maja jasno wytyczone zasady co do tego wiec moze cos pomoge jak powiem :)
Na podloge idzie plyta wiorowa (taka jak MFP) tylko pioro-wpust. Standard P5 i w gore. To sie maluje gruntem. Na to sie robi wylewke, najczesciej wzmocniona siatka i ewentualny kabel od ogrzewania w wylewce. A potem guma itd. juz normalnie.
W kazdym razie zakazane jest kladzenie plytek bezposrednio na plyty drewniane.

Marcin L
Posty: 1364
Rejestracja: sob 26 mar, 2005
Lokalizacja: z Polski

Post autor: Marcin L » sob 05 lis, 2011

Sa lepsze sposoby niz wylewka betonowa na stropie drewnianym. To niewspolmierny wzrost kosztow w stosunku do efektow jakie osiagniesz.
Tak w skandynawii maja niezle systemowe rozwiazania :idea:

DABEKO
Posty: 168
Rejestracja: pn 22 lis, 2010

Post autor: DABEKO » sob 05 lis, 2011

Jakie masz na mysli? Wczesniej dawalo sie twardy gips na podlogi, ale po zmianie przepisow zakazane jest:
- uzywanie plyt KARTONOWO-gipsowych w lazienkach
- uzywanie wszelkich plyt drewnopochodnych tj. OSB itp.
A gdzies na forum widzialem, ze ktos w lazience kladl plytki bezposrednio na plyte OSB stad ciekawia mnie rozne rozwiazania stosowane w Polsce.

Marcin L
Posty: 1364
Rejestracja: sob 26 mar, 2005
Lokalizacja: z Polski

Post autor: Marcin L » ndz 06 lis, 2011

Mozna klasc plytki bezposrednio na plyte trzeba ja jednak odpowiednio przygotowac, zmiana przepisow odnosnie stosowania gipsow w lazienkach to w Norwegii temat z przed jakis 4 lat chyba.
Ciekawym i skutecznym rozwiazanoem wyciszajacym strop bylo polozenie welny na plycie na to plyty gipsopochodne, nigdzie nie dotykajace do scian, uszczelnione masa silikonowa i na to podloga wlasciwa plywajaca. Od spodu na specjalnych wieszakach sufit podwieszony. To naprawde bylo skuteczne rozwiazanie.
Beton na stropoe szkieletowym to z zasady blad technologiczny no chyba ze jakis suchy jastruch it
ps. sory za literowki w texscie, ale ucze sie na dotykowej klawiaturze i nie trafiam.

gladiator1111
Posty: 187
Rejestracja: śr 16 lut, 2011
Lokalizacja: Warszwa

Post autor: gladiator1111 » ndz 06 lis, 2011

Z tego co się zorientowałem to dobre będą płyty Steico Isorel 19 + 20 mm. W łazience Fermacell 2 x 10 mm. Wszytko krzyżowo aby uniknąć klawiszowania :wink:
Oczywiście podłoga pływająca nie dotykająca ścian...

Marcin L
Posty: 1364
Rejestracja: sob 26 mar, 2005
Lokalizacja: z Polski

Post autor: Marcin L » ndz 06 lis, 2011

gladiator1111 pisze:Z tego co się zorientowałem to dobre będą płyty Steico Isorel 19 + 20 mm. W łazience Fermacell 2 x 10 mm
no bez watpienia ciekawe jak to z ekonomicznego punktu widzenia wyglada.

maalini
Posty: 24
Rejestracja: czw 04 sie, 2011

Post autor: maalini » ndz 06 lis, 2011

To włączę się do rozmowy i napewno nie będę generował kosztów i pójdę w tę wylewkę + podwieszony sufit z 5cm wełną. Poprosiłbym o wskazówki odnośnie kolejnych etapów prac. Pozdrawiam

maalini
Posty: 24
Rejestracja: czw 04 sie, 2011

Post autor: maalini » wt 08 lis, 2011

Panowie mam pytanie odnośnie izloacji dachu. Dach odeskowany, opapowany docelowo blachodachówka i pytanie czy jest potrzeba stosować wiatroizolcję na deskowaniu od wewnątrz? Jeśli tak to izolować wpust pomiędzy krokwiami + zakład na krokiew jakieś 5 cm, czy izolować wpusty razem z krokwiami? Pozdrawiam i prosze o cenne porady. I czy przy krokwi 18,5cm wysokości jest potrzeba robienia pustki wentylacyjnej przy wpuszczeniu wełny 15cm na spadzie 45 stopni?

Wojciech Nitka
Posty: 3737
Rejestracja: czw 19 sie, 2004
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Post autor: Wojciech Nitka » wt 08 lis, 2011

maalini pisze:czy jest potrzeba stosować wiatroizolcję na deskowaniu od wewnątrz? Jeśli tak to izolować wpust pomiędzy krokwiami + zakład na krokiew jakieś 5 cm, czy izolować wpusty razem z krokwiami?.
Możesz napisać bardziej zrozumiale? Co znaczy "na deskowaniu od wewnątrz", tak samo - co masz na myśli pisząc - "izolować wpust pomiędzy krokwiami + zakład na krokiew jakieś 5 cm, czy izolować wpusty razem z krokwiami"?

maalini
Posty: 24
Rejestracja: czw 04 sie, 2011

Post autor: maalini » wt 08 lis, 2011

A więc Panie Wojtku patrzac teraz na poddasze od strony pomieszczeń widzę deski i krokwie. Zastanawiam się czy zalecane jest stosowanie wiatroizolacji na połać dachową. jeśli tak to...czy kryć z całego arkusza deskowanie oraz krokwie czy tylko deski które znajdują się pomiędzy krokwiami z zakładem na krokwie po obu stronach po 5cm. Te 5cm to część krokwi w której będzie wełna.

gladiator1111
Posty: 187
Rejestracja: śr 16 lut, 2011
Lokalizacja: Warszwa

Post autor: gladiator1111 » wt 08 lis, 2011

Marcin L pisze:gladiator1111 napisał/a:
Z tego co się zorientowałem to dobre będą płyty Steico Isorel 19 + 20 mm. W łazience Fermacell 2 x 10 mm
no bez watpienia ciekawe jak to z ekonomicznego punktu widzenia wyglada.
Cena tych płyt to 11 zł./ m2, czyli 2 x 11 zł./metr podłogi :roll: U mnie to koszty 1000 zł., czy to jest dużo ??

Marcin L
Posty: 1364
Rejestracja: sob 26 mar, 2005
Lokalizacja: z Polski

Post autor: Marcin L » wt 08 lis, 2011

Wiatroizolacji od spodu przy deskowanym dachu nie stosuje sie. Tzeba jedynie zachowac 3 cm szczeline miedzy deskowaniem a welna, wlot powietrza pod okapem i wylot w kalenicy. Moim zdaniem duzo lepiej jesr zastosowac plyty osb lub podobne zamiast deskowania.
Cena tych plyt Steico jes calkiem dobra moim zdaniem

maalini
Posty: 24
Rejestracja: czw 04 sie, 2011

Post autor: maalini » wt 08 lis, 2011

Pustka wentylcyjna będzie - to wiem tylko pytanie brzmi czy zastosować wiatroizolację czy nie ma takiej potrzeby? wlot pod okapem i kalenicy? Chodzi przy zastosowaniu łat i kontrłat? Czy teraz przy deskowaniu? Bo nie rozumiem? Dacj jest cały obity deskami bez szczelin.



ODPOWIEDZ

Wróć do „Projekty budowlane domów szkieletowych”