Page 1 of 2

Konstrukcja szkieletowa - kolejność prac

Posted: Thu 04 Aug, 2011
by maalini
Witam serdecznie, jestem tutaj po raz pierwszy na forum ponieważ buduję dom drewniany z firmy Danmar Dworek Letni IX. Firma zażyczyła sobie fundamenty wraz z płytą dla wykonalności przez nich konstrukcji. Wykonałem więc fundament wraz z płytą betonową i teraz nasuwa mi się szereg pytań do specjalistów którzy doradzą mi jakich podejmować się kolejno prac. Firma stawia stan surowy zamknięty. Pierwszą zagadką jest posadzka oraz płytowanie ścian. Czy płytować do posadzki czy wykonać pierw ściany z KGP i wtedy wylewać posadzki w pomieszczeniach? Oczywiście wcześniej zamierzam wykonać instalacje wod-kan oraz elektrykę. Kolejne pytanie dotyczy ocieplenia ściany fundamentowej. Mam przyklejony styrodur i zastanawiam się czy "zaciągnąć" go jakimś klejem i siatką, czy nie ma takiej potrzeby, bo czytałem gdzieś na innym forum, że warto "zaciągnąć" część ponad ziemią i ostatnie pytanie dotyczy odizolowania papą zalanego wieńca na którym będzie przyczepiana na kotwy rozporowe oczep dolny z drewna, ponieważ Danmar zażyczył sobie zaizolowanie papą tego elementu i nie wiem jak dokładnie to wykonać ( czy ta papa ma wychodzić na zewnątrz za styrodur a do środka ma zmierzać do samej płyty??? ). Docelowo poproszę o cenne rady o prace ponieważ jestem zwykły szaraczek a myślę, że bezcenne są uwagi ludzi bardziej doświadczonych, pozdrawiam :)

Posted: Thu 04 Aug, 2011
by Wojciech Nitka
Ściany powinno się stawiać na ostatecznie przygotowanym podłoża, by po postawieniu ścian nie wykonywać już robót mokrych, a co za tym idzie - wprowadzać do budynku ogromnych ilości wody i wilgoci. Zatem radzę Ci - zanim Danmar zacznie stawiać ściany zrób wszelkie wylewki i na nich stawiaj ściany.
Musisz też wziąć pod uwagę, że firma wykonuje prefabrykaty o odpowiedniej wysokości, np. 2,50 m. przeznaczone do postawienia na gotowym podłożu i podwalinie. Zatem, jeżeli po postawieniu ścian będziesz wykonywał wylewki, to może się okazać, że wysokość pomieszczeń będziesz miał poniżej 250 cm, co nie będzie spełniało wymagań dla pomieszczeń mieszkalnych.

Znam przypadek, kiedy klient jednej z firm też miał przygotować fundament we własnym zakresie. I przygotował ... samą płytę betonową bez ocieplenia. Na tak przygotowane podłoże postawiono sprefabrykowane ściany o wysokości równej 250 cm. Kiedy inwestor zaczął wykonywać ocieplenie i posadzki wysokość pomieszczeń wyniosła trochę powyżej 230 cm.
Zatem radzę skontaktuj się z Danmarem i z nimi ustal co i jak.

A co do Twojego pytania co w pierwszej kolejności - jeżeli już to oczywiście posadzki. Nie będziesz przecież wprowadzał ogromnych ilości wody i wilgoci do budynku kiedy w ścianach będzie izolacja cieplna a na ścianach płyty gipsowo-kartonowe. To grozi zawilgoceniem tych materiałów.

Posted: Thu 04 Aug, 2011
by Greg Olchawski
To co powiedział Wojtek ma jak najbardziej sens.
Mnie jednak zastanawia sprawa o wiele bardziej fundamentalna: jak można wykonywać płytę a potem jeszcze wylewać posadzki? Po to wykonuje się płytę aby mieć już gotowe do przyjęcia materiałów wykończeniowych podłoże.

Posted: Fri 05 Aug, 2011
by maalini
Co do sprawy fundamentalnej - tak jest zaprojektowane ( żwir, chudy beton B10 15cm zbrojony , folia lub papa, styropian wylewka ) jestem na etapie chudego zbrojonego betonu, więc będe musiał polożyć folie styropian i dać posadzkę. Poradziłem sie w Danmarze i faktycznie chcą posadzke już gotową. Co lepiej położyć papę czy folię?? I jak to zainzolować razem z tym wieńcem od spodu styropianu czy na wierzc, czy z obu stron styropianu??

Posted: Sat 06 Aug, 2011
by maalini
Witam ponownie po tel do Danmaru. Stwierdzili, że nie potrzebują gotowej posadzki tylko stopy pod słupy i komin na wysokości zalanego wieńca. A ścianki działowe postawią na klockach drewnianych i wtedy moge zrobić izolacje termiczną i posadzkę - co ma w sumie rację bo musze pierw polozyc rury pod instalacje wodną w posadzkę. Tylko mam pytanie nic nie będzie szkieletowi ścian wewnętrznych który będzie posadowiony na "dystansach"w postaci klocków drewnianych?? Co prawda elementem nośnym są słupy i podciąg a ścianki działowe chyba nie? Pozdrawiam i poproszę o porady.

Posted: Wed 10 Aug, 2011
by Marcin L
Najlepiej jest wykonac gotowa plyte betonowa przed postawieneim szkieletu :arrow: w zasadzie kazde inne rozwiazanie ma jakies negatywne skutki...

Posted: Wed 10 Aug, 2011
by maalini
Płytę? W zasadzie chodzi mi o izolacje i posadzkę bo jednak bedzie trzeba polozyc media itp a bez scian bedzie ciezko to zaplanowac.

Posted: Thu 11 Aug, 2011
by Jan Jablonski
Marcin ma racje wylej plyte 25 cm podwujnie zbrojona siatka i wystarczy

Posted: Sun 14 Aug, 2011
by bart-klin
Przygotowanie fundamentu w twoim zakresie to jeszcze można zrozumieć, ale wykonaniem izolacji podwaliny powinien się zająć wykonawca konstrukcji budynku, w końcu od tego "szczegółu" w dużym stopniu zależy trwałość podwaliny a dalej całej konstrukcj i to wykonawca za to odpowiada.

Posted: Mon 15 Aug, 2011
by maalini
Chudziak 15cm jak w projekcie jest wylany, wieniec ulany 17 cm ponad płyte chudziaka ( w srodek idzie 10cm styropian i posadzka 7cm ). Wykonawca stawia dom na gotowym fundamencie ale co prawda nie jest nigdzie zaznaczone czy posadzka ma byc gotowa i wylana czy moze byc sam chudziak. W danmarze powiedzieli ze moze byc sam chudziak a oni scianki dzialowe zamontuja na klockach. Stopy pod słupy i komin wylałem. Teraz mam pytanko... W jaki sposób zaizolować "zalany wieniec" fundamentu ( sciana zewnetrzna pokryta styrodurem ). Pape na lepik? Ponad zarys zalanego wieńca?

Posted: Mon 22 Aug, 2011
by maalini
Musze po obrysie domu ścian wewnętrznych położyć papę termozgrzewalną. Czy jest jakiś zastępczy materiał, ponieważ nie mam palnika? Pozdrawiam

Posted: Mon 22 Aug, 2011
by bart-klin
Jeśli po obrysie to chyba ścian zewnętrznych. A o jaką izolacje Ci chodzi, poziomą podwaliny czy pionową ściany fundamentowej?

Posted: Tue 23 Aug, 2011
by maalini
Poziomą podwaliny, pionowa jest zaizolowana styrodurem.

Posted: Tue 23 Aug, 2011
by bart-klin
Osobiście uważam że nie ma konieczności przygrzewania papy pod podwaliny. Pod ciężarem budynku nie ma możlwości przemieszczenia jej. Na to dobrze dać jeszcze piankę polietylenową grubości np 5 mm.
Pozdrawiam.

Posted: Wed 24 Aug, 2011
by maalini
Ok czyli dam zwykłą papę x2 i pomiędzy papę a podwalinę piankę dać? Pozdrawiam i dziękuje.

Posted: Wed 24 Aug, 2011
by bart-klin
Możesz użyć papy termozgrzewalnej bez koniecznośći jej "przygrzania" jest grubsza czyli lepsza, nie koniecznie podwójnie.

Posted: Thu 25 Aug, 2011
by maalini
Ok rozumiem czyli dam termozgrzewalną ( jedną warstwę ) oraz tą piankę ale mam rozumieć pomiędzy papę a podwalinę?

Posted: Thu 25 Aug, 2011
by bart-klin
Dokładnie tak.

Posted: Sun 28 Aug, 2011
by maalini
Ok zrobię tak jak polecasz a mam jeszcze pytanko, stopy pod słupy i komin w ten sam sposób izolować, czyli papą zgrzewalną??

Posted: Mon 29 Aug, 2011
by bart-klin
W zasadzie to pod komin wystarczyła by zwykła papa podkładowa ale skoro już kupisz grubszą zgrzewalną pod podwalinę to użyj tej samej. Jeśli chodzi o słupy wewnątrz budynku to również użyj papy,tej samej dla ścisłości. Przy słupach zewnętrznych wygląda to nieco inaczej.

Posted: Tue 30 Aug, 2011
by maalini
Z słupami zewnętrznymi radzić ma sobie już firma ja mam tylko zaizolować obrys a stopy to z własnego przemyślenia :-) jak narazie dziękuje licząc na dalszą pomoc i pozdrawiam.

Posted: Tue 18 Oct, 2011
by maalini
Witam domek w stanie surowym juz stoi. Teraz pytanie mam odnośnie instalacji elektrycznej, czy wykonać ją przed polozeniem wełny czy po wełnie? Pozdrawiam

Posted: Tue 18 Oct, 2011
by Marcin L
Moim zdaniem przed ulozeniem welny. Jesli niema rusztu poprzecznego z paroizolacja pomiedzy listwami a slupkami.
Warto zwrocic uwage na otwory w slupkach i ich centralne umieszczenie w srodku elementu drewnianego.

Posted: Wed 19 Oct, 2011
by maalini
Tzn ściana się składa od zewnatrz deska elewacyjna 3,4 cm, łaty, wiatroizolacja, płyta MFP 1 cm i pustka na stelazu 15 cm na wełnę. Czyli od wewnątrz widać płytę MFP i stelaż 5 x 15 cm.

Posted: Fri 04 Nov, 2011
by maalini
Witam i jak Panowie z tą instalacją elektryczną? Proszę o porady co do kolejności wykonywania ociepleń ścian, poddasza, wykonanie wylewek ( przewidziane w projekcie ) prac które będą zmierzały do wykończenia budynku, Pozdrawiam.

Nadmieniam ze w projekcie przewidziano wylewkę parter ( folia, styropian 10cm, folia wylewka 6cm ), izolacja w ściany wełna 15cm + folia paroizolacyjna + płyta Mfp 1cm na to plyta Karton Gips, wylewka na piętrze 4cm tylko dziwie sie ze prosto na płyte osb 22mm bez styropianu oczywiscie na folie? + 5cm wełna pod płyte profile i plyta karton gips pomiedzy belki stropowe, Ocieplenie poddasza ( krokwie wysokie 18,5 cm )Wiatroizolacja, 15-16 cm wełna, profile poziome 5cm + wełna w poziom 5cm, folia paroizolacyjna + płyta Karton Gips.

Posted: Fri 04 Nov, 2011
by Marcin L
maalini wrote:wylewka na piętrze 4cm tylko dziwie sie ze prosto na płyte osb 22mm
a ja to sie dziwie poco wogole ta wylewka . :roll:

Posted: Sat 05 Nov, 2011
by maalini
Czemu sie dziwisz? Chce wyeliminować m.in odgłosy chodzenia po piętrze oraz bez problemu polozyc np kafelki w łazience. Płyty jako ostateczność nie jest najlepszym rozwiązaniem po 2-3 latach zaczynają delikatnie skrzypieć .

Posted: Sat 05 Nov, 2011
by DABEKO
W Szwecji maja jasno wytyczone zasady co do tego wiec moze cos pomoge jak powiem :)
Na podloge idzie plyta wiorowa (taka jak MFP) tylko pioro-wpust. Standard P5 i w gore. To sie maluje gruntem. Na to sie robi wylewke, najczesciej wzmocniona siatka i ewentualny kabel od ogrzewania w wylewce. A potem guma itd. juz normalnie.
W kazdym razie zakazane jest kladzenie plytek bezposrednio na plyty drewniane.

Posted: Sat 05 Nov, 2011
by Marcin L
Sa lepsze sposoby niz wylewka betonowa na stropie drewnianym. To niewspolmierny wzrost kosztow w stosunku do efektow jakie osiagniesz.
Tak w skandynawii maja niezle systemowe rozwiazania :idea:

Posted: Sat 05 Nov, 2011
by DABEKO
Jakie masz na mysli? Wczesniej dawalo sie twardy gips na podlogi, ale po zmianie przepisow zakazane jest:
- uzywanie plyt KARTONOWO-gipsowych w lazienkach
- uzywanie wszelkich plyt drewnopochodnych tj. OSB itp.
A gdzies na forum widzialem, ze ktos w lazience kladl plytki bezposrednio na plyte OSB stad ciekawia mnie rozne rozwiazania stosowane w Polsce.

Posted: Sun 06 Nov, 2011
by Marcin L
Mozna klasc plytki bezposrednio na plyte trzeba ja jednak odpowiednio przygotowac, zmiana przepisow odnosnie stosowania gipsow w lazienkach to w Norwegii temat z przed jakis 4 lat chyba.
Ciekawym i skutecznym rozwiazanoem wyciszajacym strop bylo polozenie welny na plycie na to plyty gipsopochodne, nigdzie nie dotykajace do scian, uszczelnione masa silikonowa i na to podloga wlasciwa plywajaca. Od spodu na specjalnych wieszakach sufit podwieszony. To naprawde bylo skuteczne rozwiazanie.
Beton na stropoe szkieletowym to z zasady blad technologiczny no chyba ze jakis suchy jastruch it
ps. sory za literowki w texscie, ale ucze sie na dotykowej klawiaturze i nie trafiam.

Posted: Sun 06 Nov, 2011
by gladiator1111
Z tego co się zorientowałem to dobre będą płyty Steico Isorel 19 + 20 mm. W łazience Fermacell 2 x 10 mm. Wszytko krzyżowo aby uniknąć klawiszowania :wink:
Oczywiście podłoga pływająca nie dotykająca ścian...

Posted: Sun 06 Nov, 2011
by Marcin L
gladiator1111 wrote:Z tego co się zorientowałem to dobre będą płyty Steico Isorel 19 + 20 mm. W łazience Fermacell 2 x 10 mm
no bez watpienia ciekawe jak to z ekonomicznego punktu widzenia wyglada.

Posted: Sun 06 Nov, 2011
by maalini
To włączę się do rozmowy i napewno nie będę generował kosztów i pójdę w tę wylewkę + podwieszony sufit z 5cm wełną. Poprosiłbym o wskazówki odnośnie kolejnych etapów prac. Pozdrawiam

Posted: Tue 08 Nov, 2011
by maalini
Panowie mam pytanie odnośnie izloacji dachu. Dach odeskowany, opapowany docelowo blachodachówka i pytanie czy jest potrzeba stosować wiatroizolcję na deskowaniu od wewnątrz? Jeśli tak to izolować wpust pomiędzy krokwiami + zakład na krokiew jakieś 5 cm, czy izolować wpusty razem z krokwiami? Pozdrawiam i prosze o cenne porady. I czy przy krokwi 18,5cm wysokości jest potrzeba robienia pustki wentylacyjnej przy wpuszczeniu wełny 15cm na spadzie 45 stopni?

Posted: Tue 08 Nov, 2011
by Wojciech Nitka
maalini wrote:czy jest potrzeba stosować wiatroizolcję na deskowaniu od wewnątrz? Jeśli tak to izolować wpust pomiędzy krokwiami + zakład na krokiew jakieś 5 cm, czy izolować wpusty razem z krokwiami?.
Możesz napisać bardziej zrozumiale? Co znaczy "na deskowaniu od wewnątrz", tak samo - co masz na myśli pisząc - "izolować wpust pomiędzy krokwiami + zakład na krokiew jakieś 5 cm, czy izolować wpusty razem z krokwiami"?

Posted: Tue 08 Nov, 2011
by maalini
A więc Panie Wojtku patrzac teraz na poddasze od strony pomieszczeń widzę deski i krokwie. Zastanawiam się czy zalecane jest stosowanie wiatroizolacji na połać dachową. jeśli tak to...czy kryć z całego arkusza deskowanie oraz krokwie czy tylko deski które znajdują się pomiędzy krokwiami z zakładem na krokwie po obu stronach po 5cm. Te 5cm to część krokwi w której będzie wełna.

Posted: Tue 08 Nov, 2011
by gladiator1111
Marcin L wrote:gladiator1111 napisał/a:
Z tego co się zorientowałem to dobre będą płyty Steico Isorel 19 + 20 mm. W łazience Fermacell 2 x 10 mm
no bez watpienia ciekawe jak to z ekonomicznego punktu widzenia wyglada.
Cena tych płyt to 11 zł./ m2, czyli 2 x 11 zł./metr podłogi :roll: U mnie to koszty 1000 zł., czy to jest dużo ??

Posted: Tue 08 Nov, 2011
by Marcin L
Wiatroizolacji od spodu przy deskowanym dachu nie stosuje sie. Tzeba jedynie zachowac 3 cm szczeline miedzy deskowaniem a welna, wlot powietrza pod okapem i wylot w kalenicy. Moim zdaniem duzo lepiej jesr zastosowac plyty osb lub podobne zamiast deskowania.
Cena tych plyt Steico jes calkiem dobra moim zdaniem

Posted: Tue 08 Nov, 2011
by maalini
Pustka wentylcyjna będzie - to wiem tylko pytanie brzmi czy zastosować wiatroizolację czy nie ma takiej potrzeby? wlot pod okapem i kalenicy? Chodzi przy zastosowaniu łat i kontrłat? Czy teraz przy deskowaniu? Bo nie rozumiem? Dacj jest cały obity deskami bez szczelin.