prawidłowy montaż wiatroizolacji

Dyskusja na temat prawidłowo wykonanych elementów domów szkieletowych
aa_pawello
Posty: 7
Rejestracja: czw 13 lut, 2014

prawidłowy montaż wiatroizolacji

Post autor: aa_pawello » wt 25 lut, 2014

Witam,
Proszę o informację osób znających się w temacie budowy domów szkieletowych czy w przypadku ściany zewnętrznej, której przekrój zamieszczam w załączonym obrazie jest właściwie położona wiatroizolacja. Mianowicie chodzi mi o to czy powinna być tak jak na obrazku wewnątrz przegrody po zewnętrznej stronie za wełną ale przed poszyciem z OSB 3 czy razczej jest to błąd i powinna być zastosowana za poszyciem OSB 3 a przed styropianem. Maje pytanie jest zasadne o tyle , iż wydaje mi się, że w przpadku jak poniżej płyta nie jest chroniona przed wilgocią i może to powodować jej zniszczenie.
Załączniki
ściana zewnętrzna.jpg


escone
Posty: 5
Rejestracja: wt 04 lut, 2014
Lokalizacja: pomorskie

Post autor: escone » wt 25 lut, 2014

Wiatroizolacja tylko i wyłącznie na OSB. Ona ma chronić płyte OSB przed wilgocią z zewnątrz

aa_pawello
Posty: 7
Rejestracja: czw 13 lut, 2014

Post autor: aa_pawello » śr 26 lut, 2014

Dziękuję za odpowiedź. Też jestem takiego samego zdania jednak chciałem uzyskać jeszcze potwierdzenie.

Wojciech Nitka
Posty: 3741
Rejestracja: czw 19 sie, 2004
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Post autor: Wojciech Nitka » śr 26 lut, 2014

escone pisze:Wiatroizolacja tylko i wyłącznie na OSB. Ona ma chronić płyte OSB przed wilgocią z zewnątrz
To nie tak do końca. Oczywiście jest to poprawna wypowiedź w przypadku stosowania np. styropianu ryflowanego. Ale kiedy styropian będzie klejony bezpośrednio do plyty poszycia to w tym miejscu folia wiatroizolacyjna jest zbędna. Wymagane są jednak wówczas dodatkowe zabezpieczenia płyty poszycia przez wodą, szczególnie wodą opadową, z zewnątrz. Z tym że przy takim rozwiązaniu folia wiatroizolacyjna pod płytą poszycia jest zbędna.
Tak więc trzeba zapytać firmę - co autor tego rysunk miał na myśli.

aa_pawello
Posty: 7
Rejestracja: czw 13 lut, 2014

Post autor: aa_pawello » śr 26 lut, 2014

Bardzo dziękuję za informację!!!
Mam jednak jeszcze jedno pytanie, mianowicie rozważam jeszcze inną opcję z wełna twardą fasadową 10cm pod tynk. Wykonawca zaproponował układ ściany w następujący sposób od wewnątrz:
- płyta G-K
- stelaż metalowy
- folia paroizolacja
- płyta OSB 3
- konstrukcja drewniana 14,5 cm - wewnątrz wełna mineralna 15 cm
- płyta OSB 3
- wiatroizolacja
- wełna twarda 10 cm
- siatka
- tynk
Mam dwie wątpliwości, mianowicie:
a. Czy może być tak, że wełnę 15 cm upycha się w węższą konstrukcję drewnianą 14,5 cm. Czy nie powinno być jakiejś przestrzeni wentylacyjnej? Czy w tym przypadku nie utrudnia się przepływu powietrza niejako zgniatając wełnę?
b. Czy wiatroizolacja rzeczywiście powinna być przed wełną fasadową a nie za nią? Czy wełna nie będzie nasiąkać wodą?

Z góry dziękuję za wszelkie informacje!!

escone
Posty: 5
Rejestracja: wt 04 lut, 2014
Lokalizacja: pomorskie

Post autor: escone » śr 26 lut, 2014

Ja fachowcem w tej dziedzinie nie jestem ale posiadam dom w konstrukcji szkieletu drewnianego i mieszkam w nim od roku.
Ja nie rozumiem po co ten stelaż metalowy w środku i jeszcze osb (źródło szkodliwego dla zdrowia formaldehydu). W prawidłowo zrobionym szkielecie płyty można i powinno się kręcić bezpośrednio do szkieletu, apod np szafki kuchenne stosuje sie wzmocnienia poprzeczne

aa_pawello
Posty: 7
Rejestracja: czw 13 lut, 2014

Post autor: aa_pawello » śr 26 lut, 2014

Wojciech Nitka pisze:
escone pisze:Wiatroizolacja tylko i wyłącznie na OSB. Ona ma chronić płyte OSB przed wilgocią z zewnątrz
To nie tak do końca. Oczywiście jest to poprawna wypowiedź w przypadku stosowania np. styropianu ryflowanego. Ale kiedy styropian będzie klejony bezpośrednio do plyty poszycia to w tym miejscu folia wiatroizolacyjna jest zbędna. Wymagane są jednak wówczas dodatkowe zabezpieczenia płyty poszycia przez wodą, szczególnie wodą opadową, z zewnątrz. Z tym że przy takim rozwiązaniu folia wiatroizolacyjna pod płytą poszycia jest zbędna.
Tak więc trzeba zapytać firmę - co autor tego rysunk miał na myśli.
Zgodnie z radą Pana Wojciecha Nitki udałem się do firmy i zapytałem właściciela o technologię budowy ściany. Uzyskałem, informację, że rzeczywiście różni się ona od tej na załączonym obrazku. Mianowicie przekrój jest zgoła inny i przedstawia się następująco:
- 2x płyta G-K
- paroizolacja
- płyta OSB 3
- konstrukcja drewniana 22 cm + 2 cm pustka wentylacyjna
- wiatroizolacja
- płyta OSB 3
- styropian zwykły 10 cm jednocześnie klejony punktowo oraz przykręcany bezpośredni do płyty OSB 3
- tynk akrylowy na siatce.
Czy taka przekrój ściany jest zgodny ze sztuką budowy domów szkieletowych i gwarantuje w ostatecznym rozrachunku bezproblemową eksploatację przez lata. A może lepszy jest wariant z wełną pod tynk opisany przeze mnie powyżej. Ja osobiście mam już mętlik w głowie od tych wszystkich możliwych rozwiązań i ich ewentualnych negatywnych konsekwencji co powoduje, że mój zapał spada i coraz bardziej się skłaniam ku tradycyjnemu budownictwu.
Proszę o rzetelną opinię jakie rozwiązanie jest poprawne albo wskazanie godnej zaufania firmy z okolic Lublina!!!
Pozdrawiam

kulmar
Posty: 96
Rejestracja: pn 14 mar, 2011
Lokalizacja: B-stok

Post autor: kulmar » czw 27 lut, 2014

Witam,
Dla mnie taki przekrój jest zupełnie bez sensu. Masz gwarancję, że firma uszczelni Ci wszystkie otwory po kontaktach tak abyś zaraz nie pytał czemu wieje z gniazdek? Wiatroizolacja ma iść na płytę poszycia tak aby zabezpieczyć ją przed wilgocią z zewnątrz. Myślę że chyba nie do końca zrozumiałeś właściciela firmy.
Może w takim układzie jest jeszcze pustka wentylacyjna między wiatroizolacją a OSB?
Od razu powiem, że nikt nie podejmie się jednoznacznej odpowiedzi na Twoje pytanie. A to z powodu tego, że z roku na rok fachowcy mają coraz to nowe pomysły. Jak ja budowałem dom jakieś 2 lata temu to w miarę prawidłowy układ był taki:
1. Płyta GK
2. Płyta OSB
3. Stelaż na wszelkie instalację wypełniony dodatkowo izolacją
4. Paroizolacja
5. Konstrukcja 14 cm z wełną 14 cm
6. Płyta OSB
7. Wiatroizolacja
8. Wełna fasadowa na listwie startowej mocowana tylko na kołki
9. Klej, siatka, tynk
Przy takim układzie mam w miarę szczelną paroizolację i nie wiem co to wiatr w gniazdkach, na ściany mogę powiesić praktycznie wszystko bez wcześniejszych uzgodnień gdzie będą szafki, telewizory. Dodatkowo płyta OSB niweluje mi pęknięcia na łączeniach płyt GK.
Teraz od niektórych dowiaduje się, że to zły układ. I weź tu bądź mądry. Chyba aby zbudować dom zgodny ze sztuką trzeba by było go budować co rok, no może co dwa :mrgreen:
Nie jestem jednak żadnym fachowcem więc mój post potraktuj jako luźną sugestię. Piszesz, że chcesz budować z firmą więc to od niej powinieneś wymagać prawidłowego wykonanie Twojej konstrukcji i gwarancji na nią.
Pozdrawiam
Marcin

Wojciech Nitka
Posty: 3741
Rejestracja: czw 19 sie, 2004
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Post autor: Wojciech Nitka » czw 27 lut, 2014

Takie rozwiązanie jest jak najbardziej poprawne.
Faktem jest że płyta OSB/3 ma ograniczenie w stosowaniu -1 m2 płyty na 1 m3 pomieszczenia. jak zachowuje się pod plytą gipsowo-kartonową? Czy dalej wydziela w wnętrza formaldehyd?
Jednak wiele firm takie rozwiązania stosuje, z tym ze względdu na zastosowanie wełny fasadowej na zewnątrz jest droższe niż z zastosowaniem styropianu.

aa_pawello
Posty: 7
Rejestracja: czw 13 lut, 2014

Post autor: aa_pawello » czw 27 lut, 2014

kulmar pisze:.... Nie jestem jednak żadnym fachowcem więc mój post potraktuj jako luźną sugestię. Piszesz, że chcesz budować z firmą więc to od niej powinieneś wymagać prawidłowego wykonanie Twojej konstrukcji i gwarancji na nią.
Marcin, dziękuję za wpis!! Każda opinia jest ważna!

aa_pawello
Posty: 7
Rejestracja: czw 13 lut, 2014

Post autor: aa_pawello » czw 27 lut, 2014

Wojciech Nitka pisze:Takie rozwiązanie jest jak najbardziej poprawne.
Panie Wojciechu rozumiem, że pisząc o tym, że rozwiązanie jest w porządku ma Pan na myśli to z mojego ostatniego postu mianowicie wersja ściany ze styropianem, który pozwolę sobie opisać jeszcze raz poniżej?
- 2x płyta G-K
- paroizolacja
- płyta OSB 3
- konstrukcja drewniana 22 cm + 2 cm pustka wentylacyjna
- wiatroizolacja
- płyta OSB 3
- styropian zwykły 10 cm jednocześnie klejony punktowo oraz przykręcany bezpośredni do płyty OSB 3
- tynk akrylowy na siatce.

Martin5
Posty: 158
Rejestracja: pn 27 sty, 2014

Post autor: Martin5 » czw 27 lut, 2014

Dlaczego firmy z taką lubością stosują wewnątrz płytę K-G na płycie OSB, zamiast tych dwóch warstw dać jedną płytę Fermacell? Wyjdzie taniej, ściana będzie cieńsza, bez chemii z płyty OSB a nośność będzie bardzo podobna.

Pan Wojtek przed chwilą napisał w tym wątku, że styropian nieryflowany naklejany bezpośrednio na zewnętrzną płytę OSB NIE JEST WADĄ. Bardzo to dziwne. Dlaczego więc do tej pory w całym tym forum taki nacisk kładzie się na szczelinę wentylacyjną pod styropianem? Proszę o komentarz.

Wojciech Nitka
Posty: 3741
Rejestracja: czw 19 sie, 2004
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Post autor: Wojciech Nitka » czw 27 lut, 2014

Dla firm robiących pełną prefabrykację w fabryce domów klejenie styropianu do płyty poszycia nie jest wadą. Firmy te bowiem stosują specjalne uszczelki na styku tynk - rama okienna. Uszczelki te zapobiegają migracji wody opadowejpod warstwę styropianu.
Uszczelki takie oferuje np. firma STO - http://www.sto.pl/35049_PL-StoTherm_Wood-wd_420.pdf
Dla firm montujących domy na placu budowy stosowanie tych listew jest trudno wykonalne, stąd dal tych firm zaleca się stosowanie styropianu ryflowanego kładzionego z folii wiatroizolacyjnej, który to system pozwoli wodę opadową wyprowadzić na zewnątrz, nie doprowadzając do destrukcji płyty poszycia.

escone
Posty: 5
Rejestracja: wt 04 lut, 2014
Lokalizacja: pomorskie

Post autor: escone » czw 27 lut, 2014

Ja mam w domu takie uszczelki dookoła otworów okiennych, a nie jest budowany z prefabrykatów.
Mimo to mam w domu szczeline wentylacyjną pod styropianem gładkim uzyskaną przez zastosowanie maty drenażowej.
O tak: http://www.szkielet.pl/forum/viewtopic.php?t=7513

Martin5
Posty: 158
Rejestracja: pn 27 sty, 2014

Post autor: Martin5 » ndz 02 mar, 2014

Cały mój świat został wywrócony. Czytam tu od miesięcy o tym, że styropian ryflowany albo szczelina wentylacyjna pod styropian gładki - jest niezbędna. Czytam na www.szkielet.pl długie artykuły o tym, jak to w USA po latach wykryto tysiące przegniłych płyt OSB pod styropianem naklejonym bezpośrednio na płytę. Czytam, jak to pod koniec lat 90 w USA opracowano sposób na nie gnicie płyt OSB - właśnie przez zastosowanie szczelin.
I co?
I nagle dowiaduję się, że tak naprawdę jest też inne - prostsze rozwiązanie: wystarczy dać uszczelki wokół okien i po problemie.
Przecież takie uszczelki są o wiele łatwiejsze do użycia niż olistwowanie całego domu.
Moje następne pytanie: dlaczego wielu producentów "domów z fabryki" nie stosuje między styropianem i płytą żadnej folii wiatroizolacyjnej? Czyżby ta folia także nie byłą niezbędna?
Jeśli technologia budowy lansowana w książce p. Nitki i na tym forum - nie jest jedynie słuszną, to ja chętnie poznam także inne metody budowy domów zgodnie ze sztuką.

Wojciech Nitka
Posty: 3741
Rejestracja: czw 19 sie, 2004
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Post autor: Wojciech Nitka » ndz 02 mar, 2014

Martin5,
musiesz wiedzieć, że istnieją dwa systemy budowy domów o drewnianej konstrukcji szkieletowej - tzw. system kanadyjski - domy montowane w w zasadzie z "patyków" na placu budowy i tzw. domy gotowe - gdzie wysokozaawansowane elementy domu - ściany, stropy, dachy - przygotowywane są w fabrykach.
Systemy te posiadają co prawda bardzo podobne rozwiązania czy układy warstw w przegrodach, ale w wielu rozwiązaniach różnią się. Jedną z różnic jest sposób montowania elewacji na bazie styropianu. W domach tzw. kanadyjskich, montowanych na placu budowy - na poszycie ściany (płyta MFP lub OSB/3) zakłada folię wiatroizolacyjną na na folię styropian ryflowany lub gładki na ruszcie. Omijam tu szczegóły montażowe. W domach tzw. gotowych możliwe jest klejenie styropianu bezpośrednio do plyty poszycia, dzięki stosowaniu specjalnych rozwiązań wokół otworów okiennych czy drzwiowych a także innych miejsc, w których może dochodzić do migracji wody pod warstwę styropianu. Jednak tego typu rozwiązania wymagają szczególnej dokładności stąd nie są stosowane na placu budowy a jedynie w fabrykach.

W mojej książce poruszane są zagadnienia dotyczące budowy domów o lekkiej konstrukcji szkieletowej, tzw kanadyjczyków, stąd przedstawione są takie a nie inne rozwiązania. To też z powodu że takich domów buduje się zdecydowanie więcej niż domów gotowych.
Więcej na temat domów gotowych - http://www.inzynierbudownictwa.pl/techn ... otowe,7174

roobik66
Posty: 719
Rejestracja: pn 28 wrz, 2009

Post autor: roobik66 » pt 21 mar, 2014

A co pan Wojciech powie jak firma robi prefabrykowane, a styropian (bez uszczelek rzecz jasna) i tak zakłada na placu budowy. I są z siebie dumni bo oni nie muszą robić szczeliny bo przecież robią prefabrykowane. I klient bierze to za dobrą monete. Firma z Bydgosczy.Nawiasem mówiąc w podanym linku z usczelkami i tak jest wiatroizolacja. Do Martina, zrób prosty eksperyment , weż wilgotną nawet nie mokrą deskę przykryj nawet na słońcu styropianem i nic nie odparowuje. A w domu choćby i suwmiarką mierzonym i tka jest utopią liczenie na to że nigdy nie będzie w ścianach jakiejś wilgoci. Z pod styropianu ona nie odparuje. Jak plnujesz dom na dłużej (50-150lat) to polecam klasykę technologiczną , szalówke na łatach. W Skandyanwii nie są rzdkością takie domy i 300 letnie.

Martin5
Posty: 158
Rejestracja: pn 27 sty, 2014

Post autor: Martin5 » pt 21 mar, 2014

Szalówka na łatach? To jaki współczynnik przenikania ciepła ma taki dom?

Ten styropian ma swoje wady, ale przecież główny jego cel to ocieplenie ścian.

Jasne, że fajnie byłoby się go pozbyć, ale trzeba coś w zamian, na przykład ściany nie 15 cm tylko 30 cm wełny.

roobik66
Posty: 719
Rejestracja: pn 28 wrz, 2009

Post autor: roobik66 » pt 21 mar, 2014

Wiesz co jest najistotniejsze w przegrodach żeby nie przemarzały. To spełnia już 5cm wełny, jescze w połowie lat 70 tych w Skandynawii norma ocieplenia ścian wynosiła 6cm. Teraz w Polsce od stycznia jest norma 0.25 , więc trzeba dać 15cm w słupki i 5 cm od wewnątrz w ruszcie inastalcyjnym i w gruncie rzeczy jest to bardzo dobre ocieplenie. Liczyłem ocieplenie wg przepisów kanadyjskich tzw. stopniodni i na większosci terenu Polski wystarczy 10cm tak naprawdę wg tych przepisów. Co do zwiększania grubości izolacji ponad rozsądne granice, to czysty absurd bo co z tego że dasz nawet z 80cm wełny jak i tak połowa strat ciwła to straty wentylacyjne. Tak że można sie podniecać extremalnie niskimi wspólczynnikami tylko po co , to by miało sens jak w takim domu by nikt nie mieszkał. A jak ludzie mają mieszkać to muszą i tak czy siak wpusczać świeże powietrze.

Martin5
Posty: 158
Rejestracja: pn 27 sty, 2014

Post autor: Martin5 » pt 21 mar, 2014

Terefere. Przeskoczyłeś z 10 cm ocieplenia do 80.

Czemu pominąłeś rozsądne 30 cm? Liczyłem na bardziej konstruktywny dialog. Szkoda.

roobik66
Posty: 719
Rejestracja: pn 28 wrz, 2009

Post autor: roobik66 » pt 21 mar, 2014

Posługujesz się metodą myślenia która w przypadku grubości izolacji prowadzi na manowce, sposób myslenia wg zasady że im więcej tym lepiej. Otóż prawdobodobnie się nie orientujesz że w przypadku materiałow izolacyjnych osczędność energi nie rośnie liniowo w stosunku do grubości izolacji. O ile załóżenie izolacji z 0 do 10cm powoduje wzrost oszczędności o 20 % , z 10 do 15 o kolejne 5%, z 15 do 20 o 1%. Trudno mówić w takich okolicznosciach 30cm jest rozsądne. Byłem w Longyearbyen na Svalabradzie i stosuje się 15cm. Przez tą manię izolowania nie można w Polsce zgodnie z przepisami zbudować noramlnego domu z bali całorocznego bez docoeplenia. A jak już mieć tynk to daj z 5-10 cm wełny do metody lekkiej mokrek , mocowanej mechanicznie na wiatroizolacji. Takie rozwiązanie jest brdzo dobrą metądą zabezpiecznia p.poż..

Martin5
Posty: 158
Rejestracja: pn 27 sty, 2014

Post autor: Martin5 » pt 21 mar, 2014

"Im więcej tym lepiej" działa w pewnych granicach. Obecnie granica wynosi mniej więcej U=0.13. 30 cm jest właśnie mniej więcej na tym poziomie.
Oczywiście nie zabronię Ci budować domu ze ścianą, która ma U=0.25. Jaka więc powinna być grubość ściany, żeby uzyskać 0.13 bez pomocy styropianu? 15 cm wełny w szkielecie głównym plus 10 cm wełny wewnątrz?

Wojciech Nitka
Posty: 3741
Rejestracja: czw 19 sie, 2004
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Post autor: Wojciech Nitka » pt 21 mar, 2014

Wszystko zależy też od:
- rodzaju wełny, a właściwie jej współczynnika λ - czy będzie np. 0,45 czy 0,30W/mk,
- od tego czy będziesz liczył przegrodę jako jednorodną czy niejednorodną.

Yano
Posty: 11
Rejestracja: pn 20 sty, 2014
Lokalizacja: Sigmaringen
Kontakt:

Post autor: Yano » pn 24 mar, 2014

Martin5 pisze:Obecnie granica wynosi mniej więcej U=0.13.
Gdzie jest taka granica U=0,13? Przy budowie rakiet kosmicznych? :D

W Polsce od 1.01.2014 obowiązuje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Mówi ono, że dla ściany zewnętrznej przy ti ≥ 16°C współczynnik przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] nie może być większy od 0,25.
I to jest ta jedyna urzędnicza granica, zresztą bardzo wysoka jak na polski klimat.

Dlaczego wysoka? Jako przykład podam najnowsze normy amerykańskie zawarte w IECC2012.
Dla strefy klimatycznej 7 (Alaska) dla budownictwa szkieletowego dla ściany zewnętrznej zalecany jest współczynnik przenikania ciepła R-13 + R-7,5ci.
Dla strefy klimatycznej 8 (Arktyka) dla budownictwa szkieletowego dla ściany zewnętrznej zalecany jest współczynnik przenikania ciepła R-13 + R-15,6ci.
Po przeliczeniu tego na europejskie U daje to współczynnik 0,28 dla Alaski i 0,20 dla Arktyki.

Czyli polskie przepisy narzucają konieczność budowy domów, budowanych normalnie w klimacie subarktycznym :)

Mimo tych ostrych przepisów warunek ten, jeśli chodzi o ściany szkieletowe, spełnia już ściana o izolacji wełną mineralną 14cm w konstrukcji ściany + 5cm na ścianie.
Ściana taka ma U=0,23.
Ze względu, że ściana szkieletowa nie jest jednorodna, współczynnik przenikania ciepła liczy się tak:
Element Cavity section R-value Stud section R-value
Outside Air Film 0,17 0,17
2" Mineral wool 7,4 7,4
3/8" OSB 0,5 0,5
2x6 Wood Stud 5,83
5.5" Mineral wool 20,4
Interior Air Film 0,68 0,68
1/2" Interior Gypsum 0,45 0,45
Total R: 29,6 15,03
Total U: 0,19 0,38

R (cavity) = 1/[(89%/20.4)+(11%/5.83)]
R (cavity) = 16
U (cavity) = 0,35

R (total) = 0.17+7.4+0.5+16+0.68+0.45
R (total) = 24,7
U (total) = 0,23
(dla ściany o rozstawie słupków 60cm przyjęte jest 11% wypełnienia ściany konstrukcją drewnianego szkieletu)

Natomiast zupełnie śmieszne pseudonormy wymyślają sobie producenci materiałów izolacyjnych ukryci pod modnym ostatnio określeniem marketingowym „dom pasywny”.
Wymyślają sobie, że dom pasywny musi mieć minimum U=0,12, a nawet spotkałem się z U=0,10.
Aby osiągnąć U=0,12 ściana musi mieć izolacji 14cm + 20cm. Sprzedaż towaru o 300% większa i interes się kręci :)
Zupełnie powalający z nóg jest argument, że dom „pasywny” to dom ekologiczny.
Jaki ekologiczny? Przecież styropian, albo wełna mineralna na polu nie rosną. Żeby wyprodukować 300% więcej materiałów izolacyjnych trzeba spalić 300% więcej gazu, ropy albo węgla i o 300% bardziej zanieczyścić atmosferę.

JaKuBa
Posty: 225
Rejestracja: śr 28 sty, 2009
Lokalizacja: Wejherowo

Post autor: JaKuBa » wt 25 mar, 2014

Yano,
jak przeliczyles jednostki amerykanskie na polskie? skad wzioles przelicznik?
przyda mi sie bym zrozumiel taka jedna ksiazke amerykanska.

Yano
Posty: 11
Rejestracja: pn 20 sty, 2014
Lokalizacja: Sigmaringen
Kontakt:

Post autor: Yano » wt 25 mar, 2014

The conversion between SI and US units of R-value is 1 h·ft2·°F/Btu = 0.176110 K·m2/W, or 1 K·m2/W = 5.678263 h·ft2·°F/Btu.

Czyli:
R-value (imperial)) = 1 / ( U-value (si) * 0,176) [BTU/(h °F ft2)]
U-value (si) = (1 / R-value (imperial)) * 5,678 [W/(m2K)]

en.wikipedia.org/wiki/R-value_(insulation)

Adam45
Posty: 2
Rejestracja: pt 27 lis, 2015

Re:

Post autor: Adam45 » pt 27 lis, 2015

escone pisze:Wiatroizolacja tylko i wyłącznie na OSB. Ona ma chronić płyte OSB przed wilgocią z zewnątrz
A podpowie mi ktoś, czy taka taśma do płyty OSB się nada? http://www.pakart.com.pl/katalog/tasma- ... -hermetic/#

Wojciech Nitka
Posty: 3741
Rejestracja: czw 19 sie, 2004
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Re: prawidłowy montaż wiatroizolacji

Post autor: Wojciech Nitka » pt 27 lis, 2015

"Specjalistyczna taśma klejąca do klejenia wiatro i paroizolacji. Gerband 186 jest wolny od rozpuszczalników i nie zawiera związków halogenu i metali ciężkich. Gerband 186 ma zastosowanie wewnątrz do szczelnego klejenia i uszczelniania zakładek folii paraizolacyjnych i hermetycznych. Szeroko stosowane są także folie aluminiowe , włókniny PP i ciężkie płyty pilśniowe OSB."

Czy to rzeczywiście "klejąca do klejenia wiatro i paroizolacji" ?
Najpierw piszą "do klejenia wiatro i paroizolacji". Potem "ma zastosowanie wewnątrz" a przecież wiatroizolacja jest raczej na zewnątrz.
A co to za jest "ciężkie płyty pilśniowe OSB."
Na Twoim miejscu odpuściłbym sobie ...

nrom
Posty: 1
Rejestracja: sob 16 wrz, 2017

Re: prawidłowy montaż wiatroizolacji

Post autor: nrom » sob 16 wrz, 2017

Witam
Czy pomógłby mi ktoś i opisał przekrój ściany zewnętrznej dla 3 różnych ociepleń w kontekście wiatroizolacji a mianowicie:
1. ściana zewnętrzna ocieplona zwykłym styropianem
2. ściana zewnętrzna ocieplona styropianem ryflowanym
3. ściana zewnętrzna ocieplona wełną
chodzi głównie w którym miejscu ( na osb czy pod osb ma być wiatroizolacja) możecie również pisać grubości poszczególnych warstw.
i jeszcze jedno czym mocować wiatroizolację
z góry dziękuje za pomoc

zbiegusek
Posty: 285
Rejestracja: czw 27 kwie, 2017

Re: prawidłowy montaż wiatroizolacji

Post autor: zbiegusek » ndz 17 wrz, 2017

Na temat dwóch pierwszych się nie wypowiem, ponieważ są mi ideowo obce ;) i zgodnie z zaleceniem wiatroizolacja winna być dawana na OSB a pod styropian.
Za to w przypadku wełny na zew, to też masz co najmniej dwa rozwiązania: wełna pokryta tynkiem i wełna pokryta jakimś szalunkiem/oblicówką. W pierwszym przypadku chyba daje się pod warstwę wełny, a w drugim IMO najlepiej dać na wełnę. Na to ruszt do mocowania oblicówki i sam siding. Wtedy deski licowe mają wentylację również pod sobą, a dalej jest już bariera wiatroizolacji.
No... U siebie tak zaplanowałem. :)



ODPOWIEDZ

Wróć do „Prawidłowo wykonane elementy domów szkieletowych”