Płyta pod dom i zagadnienia zwiazane z jego budową

Zagadnienia dotyczące posadowienia domów drewnianych
Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Płyta pod dom i zagadnienia zwiazane z jego budową

Post by Espace » Wed 06 Jan, 2010

Witam
Jest to mój pierwszy post na Forum. Witam wszystkich budujących z drewna. Od dawna chodził mi po głowie dom drewniany w technologi szkieletowej. W latach 80 wybudowałem dom murowany, można powiedzieć 90% budowałem praktycznie sam. Napewno popełniłem dużo błędów, ale dom do dnia dzisiejszego funkcjonuje bez problemu. Teraz mam możliwość postawienia domu drewnianego na wsi z późniejszym zamiarem osiedlenia się na stałe. Forum czytam już od ok dwóch lat i teraz będę chciał skorzystać z wiedzy kolegów, którzy mają budowę już za sobą lub są w trakcie. Szczególnie liczę na rady i opinie p. Wojciecha Nitki .
Dość tego marudzenia, trochę się rozpisałem.

Na początek mam pytanie na temat płyty pod dom. Narysowałem szkic jak bym chciał wykonać podłogę. Na szkicu nie ma zaznaczonych oczywistych warstw jak folia pod styropianie i pod wylewką. Zaznaczone są legary a między nimi chciałbym dać dodatkowo ocieplenie ze styropianu i na to płyta podłogowa OSB, która i swoją powierzchnią dochodziłaby do podwaliny. Górna płaszczyzna legarów byłaby równo z posadowieniem podwaliny.
Czy ktoś może tak robił lub gdzieś się spotkał z takim rozwiązaniem, a może to rozwiązanie jest obarczone błędami, których ja nie widzę a są dyskwalifikujące.
Z góry dziękuje za pomoc.

Image

Pozdrawiam
Roman
Pozdrawiam
Roman


Greg Olchawski
Posts: 723
Joined: Fri 02 Mar, 2007
Location: Floryda/Poznan

Post by Greg Olchawski » Wed 06 Jan, 2010

z tego co rozumiem, Twoje doswiadczenie to 2 lata czytania forum i zabierasz sie za wymyslanie swoich wlasnych rozwiazan?
proponuje spotkac sie z architektem i dobrym wykonawca, nakreslic im swoja wizja i pozwolic zajac sie detalami.
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL

roman1
Posts: 44
Joined: Sat 26 Dec, 2009
Location: kuj-pom

Post by roman1 » Wed 06 Jan, 2010

Może wykonaj to tak:
Attachments
17płyta 6.jpg
(22.08 KiB) Downloaded 81302 times
19płyta 7.jpg
(26.47 KiB) Downloaded 81302 times
płyta 2.jpg
(20.92 KiB) Downloaded 81302 times
płyta 3.jpg
(23.68 KiB) Downloaded 81302 times
15płyta 4.jpg
(21.67 KiB) Downloaded 81302 times
płyta 1.jpg
(20.82 KiB) Downloaded 81302 times

Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Wed 06 Jan, 2010

Nie takiej odpowiedzi oczekiwałem. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia to jest 4 lata budowy domu, w którym mieszkam od 1992 r. i nie ma problemu. W tym domu samodzielnie wykonałem więźbę dachową, nie wspominając wszystkich wyrobów drewnianych łącznie ze schodami i meblami z naturi, a to nie jest łatwe nawet dla stolarza z jakąś praktyką. Poza w/w wymienionymi pracowałem 25 lat w drewnie i jeżeli chodzi o konstrukcję z drewna nie powinienem mieć problemu. Zamierzam ten dom postawić w dużej mierze samemu z pomocą rodziny i przyjaciół, a z tego co czytałem na tym forum to wcale nie jestem odosobniony w budowaniu systemem gospodarczym.

Wracając do mojego rozwiązania, to w którymś z postów p.Wojtek pokazywał przykład podobnego rozwiązania z jakiegoś przedruku. Różnica polegała na tym, że powierzchnia legarów była na wysokości podwaliny i byłby problem z mocowaniem płyty na ścianach w części dolnej.

Wydaje mi się, że takie forum w dużej mierze jest przeznaczone właśnie dla osób w całości lub częściowo budujące swoje domy.
Najłatwiej jest powiedzieć weź sobie architekta i firmę i po kłopocie. Tylko zapomniałeś dodać, że jeszcze trzeba sporo kasy, a nie wszyscy ją mają aż w takiej ilości. Inna sprawa to ci niby fachowcy, też dużo osób się wypowiadało, że lepiej robić samemu bo wiesz co i jak masz zrobione. Nieraz patrzyłem na pracę wykonaną przez fachowców i niektóre prace lepiej by wykonał mój syn, tak że ostrożny bym był z polecaniem "fachowców"
Wystarczy trochę umiejętności manualnych wyobraźni i życzliwych ludzi, którzy pomogą szczególnie teoretycznie i dom powstanie. Postaram się informować o postępach, może z niezbyt dużą częstotliwością, ale powoli i sukcesywnie.
Pozdrawiam
Roman

Edit
Dzięki Imienniku za konkretną odpowiedź. Też mam zamiar instalacje poprowadzić w wylewce . W moim rozwiązaniu różnica polega na tym, że wylewkę kończę poniżej powierzchni górnej fundamentów na wymiar odpowiadający grubości legarów np. 50 mm i w to miejsce idą legary z ociepleniem. Po prostu nie chcę kłaść podłogi na wylewce betonowej. Mam zamiar duży nacisk kłaść na ocieplenie domu.
Pozdrawiam
Roman

Greg Olchawski
Posts: 723
Joined: Fri 02 Mar, 2007
Location: Floryda/Poznan

Post by Greg Olchawski » Thu 07 Jan, 2010

nie mam nic przeciw ambicji, ale widzialem juz jej skutki kiedy nie byla oparta na solidnym doswiadczeniu tylko marzeniach. budowanie jednego domu przez 4 lata nie nazwalbym doswiadczeniem.

nie watpie ze potrafisz zrobic fajny mebel ale stolarstwo meblowe czy wykonczeniowe to nie to samo co stolarstwo budowlane, a co dopiero bycie swoim wlasnym generalnym wykonawca. Poza tym argument o XX latach doswiadczenia nigdy nie robil na mnie wrazenia. Znam ludzi ktorzy maja 40 lat doswiadczenia w swoim fachu i popelniaja te same bledy ktore ich nauczono.
Espace wrote:Wydaje mi się, że takie forum w dużej mierze jest przeznaczone właśnie dla osób w całości lub częściowo budujące swoje domy.
obawiam sie ze czytanie forum nie wystarczy
Espace wrote:Najłatwiej jest powiedzieć weź sobie architekta i firmę i po kłopocie. Tylko zapomniałeś dodać, że jeszcze trzeba sporo kasy, a nie wszyscy ją mają aż w takiej ilości. Inna sprawa to ci niby fachowcy, też dużo osób się wypowiadało, że lepiej robić samemu bo wiesz co i jak masz zrobione. Nieraz patrzyłem na pracę wykonaną przez fachowców i niektóre prace lepiej by wykonał mój syn, tak że ostrożny bym był z polecaniem "fachowców"
Sa fachowcy i sa "fachowcy". A jesli nie masz kasy to na prawdziwego fachowca nie licz. Dom jest jedna z najwiekszych jesli nie najwieksza inwestycja zycia. Jesli chcesz eksperymentowc na sobie, swojej rodzinie i finansach, to niech tak bedzie.niemniej jednak zycze powodzenia i mam nadzieje ze ten projekt sie powiedzie :grin:
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL

roman1
Posts: 44
Joined: Sat 26 Dec, 2009
Location: kuj-pom

Post by roman1 » Fri 08 Jan, 2010

W takim rozwiązaniu jak podałem na fotkach możesz w wylewce ułożyć ogrzewanie wodne, a warstwa betonu działać będzie jak akumulator. Jesli pod wylewke ułożysz odpowednią ilość styropianu, wykonasz dobrze podsypke z odpowiedniego kruszywa, zastosujesz specjalną matę + drenaż żadna wilgoć i mróz nie wdostaną się do środka. Co do legarów nie polecam ponieważ takie rozwiązanie potrzebuje wentylacji :?: :!: Takie płyty fundamentowe z powodzeniem zdają egzamin i nie ma powodu "ich" ulepszać.

Greg Olchawski
Posts: 723
Joined: Fri 02 Mar, 2007
Location: Floryda/Poznan

Post by Greg Olchawski » Fri 08 Jan, 2010

przede wszystkim, jak mozesz komus polecac konkretny rodzaj fundamentu zupelnie nie znajac jaka bedzie na nim konstrukcja i w jaki sposob uzytkowana?
bylbym bardzo ostrozny w polecaniu plyty fundamentowej wykonanej w taki wlasnie sposob, czyli o bardzo plytkich fundamentach z calkowitym ich zaizolowaniem. ma ona dosc ograniczone zastosowanie.
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL

Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Fri 08 Jan, 2010

Może przedstawię jaki dom będę budował jest to ten domek ,bo trudno nazwać go domem http://www.z500.pl/projekt/z16.html
Greg masz rację ten sposób który przedstawił Roman nie bardzo pasuje do mojej budowy. Nie zauważyłem, że to jest płyta wylana na styropianie i na zagęszczonym, chyba, keramazycie lub żwirze.
Projekt jest gotowy, ale będę wprowadzał zmiany. Główną zmianą będzie ściana zewnętrzna. Przede wszystkim rezygnuje ze styropianu na elewacji i zastępuję elewacją drewnianą na ruszcie. Dodaję w to miejsce dwie warstwy wełny na krzyż od środka.
Przekrój ściany od zewnątrz:
- deska elewacyjna
- ruszt
- wiatroizolacja
- płyta OSB 12 mm
- konstrukcja 160 x 38 wypełnione wełną
- poprzecznie 50 mm i wypełnionie wełną
- paroizolacja
- poprzecznie 50 mm, instalacje wody i elektryczności wypęłnione wełną
- płyta OSB 12 mm
- Płyta GK

W sumie ocieplenia będzie 260 mm powinno wystarczyć. Paroizolacje tak dałem, na postawie wypowiedzi na forum. Jeżeli wełna przed paroizolacją nie przekracza 1/3 grubości za paroizolacją to można tak zrobić.
Może przedstawię nieudolny szkic przekroju przez posadzkę, ścianę fundamentową i ścianę konstrukcyjną.
W posadzce też zmieniłem warstwy dodałem dwie warstwy styropianu na mijankę i pod chudy beton keramzyt lub żwir zamiast piasku. Piasek będzie niżej.

Image

Oczywiście wszędzie gdzie powinna być będzie izolacja pozioma. W tym szkicu zrezygnowałem z wcześniejszego rozwiązania, chociaż nie wykluczone, że do niego powrócę.
Pozdrawiam
Roman

roman1
Posts: 44
Joined: Sat 26 Dec, 2009
Location: kuj-pom

Post by roman1 » Fri 08 Jan, 2010

Greg Olchawski wrote:przede wszystkim, jak mozesz komus polecac konkretny rodzaj fundamentu
Podałem tylko propozycję i nie kazałem Romanowi budować według mojego uznania.Pozdrawiam. :wink:

Greg Olchawski
Posts: 723
Joined: Fri 02 Mar, 2007
Location: Floryda/Poznan

Post by Greg Olchawski » Sat 09 Jan, 2010

co do fundamentow to nie ma znaczenia jaki bedzie uklad warstw sciany ale wielkosc budynku (obciazenia), przeznaczenie i sposob uzytkowania pomieszczen/obiektu, warunki glebowe. nie mowie ze plyta z plytkimi fundamentami jest niemozliwa (czy calkowicie zaizolowana to juz zupelnie inny temat), ale nie mozna polecac jakichkolwiek fundamentow bez znajomosci absolutnie wszystkich szczegolow obiektu.

co do ukladu warstw scian zewnetrznych, na pochwale zasluguje fakt ze rezygnujesz ze styropianu. zdaje sobie sprawe ze ma to raczej zwiazek z typem elewacji (drewno) ale mam nadzieje ze jesli nawet zmienisz jej rodzaj to nie bedziesz go zakladal.

zupelnie nie ma potrzeby bys instalowal od wewnatrz plyte OSB pod GK. zostaw plyty na zew szkieletu a od wewnatrz mocuj GK do slupkow lub rusztu.
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL

Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Sat 09 Jan, 2010

Ze styropianu świadomie zrezygnowałem .Po pierwsze, jakoś nie pasuje mi do drewna ,po drugie w domu drewnianym podstawą jest wentylacja czyli dom musi oddychać ,a styropian raczej nie jest materiałem oddychającym .To ma być domek ekologiczny w budowie ,eksploatacji i dlatego elewacja z drewna, może imitacja wykończenia z bali.Ogrzewanie kominek i dystrybucja ciepłego powietrza w parze z grzejnikami elektrycznymi.Dystrybucja grawitacyjna w razie braku energi jestem niezależny, a na wsi nie brakuje drewna :lol:
Jeżeli chodzi o płytę od wewnątrz to chcę ją dać ze względu na sztywność konstrukcji /nie muszę wtedy z góry zakładać gdzie co będzie wisiało na scianie/ a po drugie płyta gipsowa przykręcona na OSB ma miejsze prawdopodobieństwo pękania na złączach.
W wątku n/t długości kołka są pokazane przekroje mocowania okien w scianach zewnętrznych i tam wyrażnie jest pokażana płyta OSB i GK - http://www.szkielet.pl/forum/viewtopic. ... c&start=40
Pozdrawiam
Roman

dwronka
Posts: 394
Joined: Sun 17 May, 2009

Post by dwronka » Sat 09 Jan, 2010

Roman możesz założyć dystrybutor ciepłego powietrza brak prądu w niczym tu nie przeszkadza. Zastosuj bypass z termostatem bimetalowym. W razie czego mogę przesłac Ci na maila fajną książeczkę na temat dgp ;)

Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Sat 09 Jan, 2010

Bardzo chętnie zapoznam się z tą książeczką i z góry dzięki.
W zasadzie będą ogrzewane trzy pomieszczenia dystrybucją ,pokój ok5m oddalony od kominka ,drugi pokój 4m i łazienka 3m.Przy tych odległościach ,chyba dystrybutor nie jest konieczny, ale należy rozwazyc każdą propozycję.
Pozdrawiam
Roman

Rulongab
Posts: 4
Joined: Wed 28 Oct, 2009

Post by Rulongab » Sat 09 Jan, 2010

Jeśli można i ja chętnie się zapoznam z ową książeczką z góry dzięki. :wink:

dwronka
Posts: 394
Joined: Sun 17 May, 2009

Post by dwronka » Sat 09 Jan, 2010


Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Sun 10 Jan, 2010

Serdecznie dziękuję. Bardzo ciekawa i przydatna lektura na pewno się przyda. Chyba będę musiał zmienić temat ,bo się robi ogólnie o budowaniu domu szkieletowego.
Pozdrawiam
Roman

Greg Olchawski
Posts: 723
Joined: Fri 02 Mar, 2007
Location: Floryda/Poznan

Post by Greg Olchawski » Mon 11 Jan, 2010

Plyty poszycia po jednej stronie i plyta GK po drugiej daja wystarczajace usztywnienie. Na zdjeciach widziales pewnie elementy dotyczace prefabrykatow a to co sie tam dzieje to prawdziwa wolna amerykanka.
Nie potrzeba zakladac z gory gdzie co bedzie gdzie mocowane. Wiekszosc rzeczy i tak mozna mocowac do slupkow.
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL

Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Mon 11 Jan, 2010

Dzięki Greg za odpowiedź. Pod podanym przeze mnie linkiem jest jeden z postów i tam są rysunki z jakiegoś niemieckiego pisma lub książki pokazujące montaż okien i tam są montowane dwie płyty OSB i GK.
W związku z tym mam pytanie czy montaż tych dwóch płyt będzie błędem czy tylko zwiększeniem kosztów.
Pozdrawiam
Roman

Greg Olchawski
Posts: 723
Joined: Fri 02 Mar, 2007
Location: Floryda/Poznan

Post by Greg Olchawski » Tue 12 Jan, 2010

nie bedzie to bledem, tzn nie bedzie skutkow ubocznych, ale praktycznie nic nie zyskasz poza nieco wyzszym kosztem.
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL

Bold
Posts: 146
Joined: Fri 14 Mar, 2008

Post by Bold » Wed 13 Jan, 2010

ja mam zrobione tak:

Image

na pewno ktoś mnie skrytykuje, ale uważam że jest to najlepszy sposób, w szczególności przy ogrzewaniu podłogowym, żadnych mostków i minimalne zużycie energii.

Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Wed 13 Jan, 2010

Zdecydowanie nie najlepsze rozwiązanie.
Po pierwsze - najpierw montujesz izolację cieplną i płyty gipsowo-kartonowe a później robisz wylewki - ile wilgoci z wylewki trafi do wełny?
Po drugie - ile trzeba się nakombinować by beton z wylewki nie zaszkodził konstrukcji ścian, izolacji cieplnej czy płytom gipsowo-kartonowym?
Jak widzisz jestem krytycznie ustosunkowany do tego typu rozwiązań. Dalej uważam, najlepszym rozwiązaniem jest takie jak gdzie warstwy posadzki - izolacje, szlichty itp. są posadowione poniżej posadowienia podwaliny szkieletu. Poniżej jeden z przykładów.

Image

Bold
Posts: 146
Joined: Fri 14 Mar, 2008

Post by Bold » Wed 13 Jan, 2010

Wojciech Nitka wrote:Zdecydowanie nie najlepsze rozwiązanie... ile wilgoci z wylewki trafi do wełny?
a ile tej wilgoci jest w półsuchej wylewce? pozatym od czego jest paroizolacja?
Wojciech Nitka wrote:Po drugie - ile trzeba się nakombinować by beton z wylewki nie zaszkodził konstrukcji ścian, izolacji cieplnej czy płytom gipsowo-kartonowym?
bo to jest najlepsze rozwiązanie dla inwestora, niekoniecznie dla wykonawcy, musi się nakombinować. poza tym wylewka nie styka się ze ścianą, (folia na styropianie wywinięta na ściany i taśma dylatacyjna), za to inwestor płaci później mniejsze rachunki za ogrzewanie

Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Wed 13 Jan, 2010

Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Raczej chcę uniknąć betonowania powyżej podwaliny. To co jako przykład pokazał p.Wojtek jest podobne do mojej pierwszej propozycji.
Jeżeli chodzi o propozycję Bolda to ja bym ją zmodyfikował w ten sposób, że zamiast wylewki i ocieplenia styropianem dałbym legary z ociepleniem na foli a na to poszłaby płyta OSB 25 mm i właściwa podłoga. Tylko mam pytanie jak zrobić wentylację takiej podłogi, jeżeli jest konieczna. Przy tym rozwiązaniu uniknie się ewentualnego mostka termicznego w miejscu połączenia ściany z podłogą.
Pozdrawiam
Roman

Bold
Posts: 146
Joined: Fri 14 Mar, 2008

Post by Bold » Wed 13 Jan, 2010

zastanów się nad tymi deskami na legarach, byłem w kilku domach w których jest tak zrobiona podłoga i nie zrobiło to na mnie dobrego wrażania. Dopóki w domu jest spokój to jest OK, ale kiedy jest jakaś imprezka lub dzieci zaczynają biegać to według mnie porażka. Ja bym w taki domu nie wytrzymał, wystarczająco dobijają mnie odgłosy z drewnianego stropu kiedy dzieci zaczynają świrować u góry.
Poza tym szkieletor ma małą akumulacje ciepła a ogrzewana betonowa posadzka wg mnie sprawdza się w takich warunkach doskonale, na wylewkę też możesz sobie położyć deski lub parkiet, nic nie stoi na przeszkodzie.

Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Wed 20 Jan, 2010

Jak wcześniej pisałem chciałbym uniknąć łączenia drewna z betonem i innymi metodami "mokrymi".Ogrzewania podłogowego nie będę i w tym przypadku wylewka betonowa jako akumulacja ciępła słabo by się, chyba sprawdziła.Głównym ogrzewaniem /jak wcześniej pisałem/ będzie kominek i dystrybucja powietrza ciepłego a uzupełnieniem /głównie w czasie nieobecności domowników/ będą grzejniki elektryczne z termostatami.

Teraz mam pytanie związane ze stropem, czy dać podobny układ jak w ścianie czy trochę go zmienić.Przedstawię układ jaki chciąłbym zastosować

od strony pomieszczenia zaczynając:
-płyta GK
-płyta OSB
-5cm wełna między szkieletem drewnianym na krzyż z dżwigarami stropu/warstwa instalacyjna podobnie jak w scianach/
-paroizolacja
-konstrukcja stropu ok 240 mm wypełniona wełną
-5cm wełny miedzy szkieletem drewnianym na krzyż
- wiatroizolacja/poddasze będzie nie użytkowe .Będzie tylko rozprowadzone ciepłe powietrze z kominka i miejscami połozona płyta OSB jako podłoga po której można będzie chodzić w razie prac zwiazanych z eksploatacją dystrybucji ciepłego powietrza./
w sumie wyszłoby ok 350 mm ocieplenia ,powinno wystarczyć.

Przy takich warstwach stropu ,w konstrukcji dachu wystarczy szkielet dachu pokryty płytą ,podkładem i gontem bitumicznym,nie potrzebna jest membrama wiatrowa.Wymagana jest chyba dobra wentylacja strychu nieużytkowanego.
Pozdrawiam
Roman

Grzegorz Szostak
Posts: 1601
Joined: Sun 21 Aug, 2005
Location: Siedlce
Contact:

Post by Grzegorz Szostak » Wed 20 Jan, 2010

Chyba umknął mi ten temat...
Wojciech Nitka wrote:Po pierwsze - najpierw montujesz izolację cieplną i płyty gipsowo-kartonowe a później robisz wylewki - ile wilgoci z wylewki trafi do wełny?
Nie proponuję montażu płyt gk przed wykonaniem jastrychu. Paroizolacja - obowiązkowo. Szczególne znaczenie ma to przy ogrzewaniu podłogowym, gdzie musimy maksymalnie spowolnić wstępne wiązanie betonu. Wilgoć w powietrzu jest tak wysoka, że po tygodniu niemalże można robić łuki ze zwykłej płyty GK. Jeśli nie ma "podłogówki" można mocno wietrzyć budynek, ale nie zawsze zdaje to egzamin.

framer
Posts: 11
Joined: Thu 13 Nov, 2008

Post by framer » Wed 20 Jan, 2010

Według mnie lekka przesada .Opisze Ci jak wygląda tego typu standardowy strop w USA:
Płyta GK przykręcona bezpośrednio do belek stropowych ,wełna mineralna (w tym wypadku 24 cm) i na górze płyta OSB 3/4 '' kładziona na klej i przybijana gwoździami .Co ciekawe nikt tam nie stosuje foli paroszczelnej od wewnątrz tak szeroko zalecanej na tym forum.Co do wentylacji poddasza to masz racje...ale musi być zrobiona poprawnie.

FHU KS
Posts: 15
Joined: Mon 17 Mar, 2008

Re: Płyta pod dom i zagadnienia zwiazane z jego budową

Post by FHU KS » Thu 21 Jan, 2010

Witam
Płyta betonowa to optymalne rozwiązanie pod tz budownictwo szkieletowe. Jednak nie polecam firm które nie posiadają doświadczenia w tej materii.
Płyta fundamentowa jest elementem konstrukcyjnym jej grubość to min 100 mm - beton B20/B25 dodatkowo termoizolacja pozioma min. 100 mm, najlepiej 150 mm + zbrojenie na całej powierzchni dodatkowo nalezy wykonać wzmocnienia pod ścianami zew oraz nośnymi. Płyta musi byc wykonana z dokładnościa +/- 10 mm. Beton musi być zagęszczony przy użyciu listy wibracyjnej / głebokość zawibrowania min 20 cm /
Krzysztof
Attachments
płyta.jpg

Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Fri 22 Jan, 2010

Tak jak wcześniej pisałem będę dom w duzej mierze budował systemem gospodarczym czyli samodzielnie z pomocą rodziny .Jeżeli chodzi o fundament to będzie typowy, ławy izolacja i murowana ściana z bloczków .Warstwy wewnątrz scian,tak jak wczesniej podawałem.
Mam jedno pytanie zwiazane z murowaniem ścian fundamentowych .Firma Keramzyt Mszczonów wykonuje bloczki fundamentowe z keramzytu.Teoretycznie powinny być lżejsze i cieplejsze od betonowych a cena jest porównywalna.Czy ktoś może murował z tych bloczków lub miał z nimi do czynienia.
Pozdrawiam
Roman

FHU KS
Posts: 15
Joined: Mon 17 Mar, 2008

Post by FHU KS » Fri 22 Jan, 2010

Witam
Nie ma znaczenia z jakiego materiału wykona Pan ławę fundamentową czy z bloczków betonowych, Silkakatowych czy z Keramzytu. Bez względnie nalezy wykonać wieniec opaskowy -/ chyba nie będzie Pan kotwił elementów konstrukcyjnych tz słupki, powaliny bezpośrednio do bloczków betonowych czy keramzytowych. Uważam, że płyta nie jest aż tak drogim rozwiązaniem 1 m2 to cena około 180 zł.
Dodatkowo podbudowa ale wykonanie podbudowy nie jest skomplikowane nalęzy dysponować tylko odpowiednim sprzętem typu wibrator + odpowiedni materiał. Wykonanie typowych ław fundamentowych oraz właściwej termoizolacji i poziomej, pionowej , wylewek itp jest drosze nawet jak Pan wykona to sposobem gospodarczym.
Krzysztof

Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Fri 22 Jan, 2010

Ława fundamentowa będzie betonowa a ściany fundamentu beda murowane z bloczków. Chyba pomylone są nazwy. Mocowanie podwaliny będzie albo do wieńca zbrojonego jako ostatnia warstwa, albo kotwy będa przechodziły kilka warstw. Jeszcze do końca nad tym sie nie zastanawiałem.
Z moich pobieżnych wyliczeń wychodzi, że ławy, ściana fundamentowa i warstwy wewnatrz scian , wykonane samodzielnie, czyli koszty materiału wyjdą sporo mniej niż 20 tys. Licząc 1 m2 po 180,- to 80 m2 plus podłoże po płytę to mniej więcej tyle wydzie. W moim przypadku nie powinienem przekroczyć 10 tys. na wykonanie płyty do stanu zerowego.
Pozdrawiam
Roman

FHU KS
Posts: 15
Joined: Mon 17 Mar, 2008

Post by FHU KS » Sun 24 Jan, 2010

Ława fundamentowa to najważniejszy element konstrukcyjny każdego obiektu - jesli posiada Pan w tej materii doświadczenie to wykonanie jej we własnym zakresie byc może będzie tańsze, chociaż nie jestem przekonany
Koszty wykonania ławy fundamentowej budynku 80 m2 - czyli obiekt o wym 10*8 m
Praca ziemne /usuniecie warstwy humusy oraz pogłębienie wykopu po obrysie zew do głębokości 1,00 m . około 600,00 zł
Chudy beton 36 mb * 0,5*10 cm 1,5 m3 koszt 250,00 zł
Beton B 20 - stopa fundamentowa o wym 50*40 cm * 36 mb 7,2 m3 + stopa fundamentowa pod komin czyli 8 m3 koszt 2600,00 zł
Stal 500,00 zł
Bloczki betonowe koszt około 1500,00 zł
Papa termozgrzewalna, abizol 300,00
Piasek 100,00
Cement 150,00
Ocieplenie ławy fundamentowej od strony zew XPS min 50 mm 2 m3 + folia kubełkowa koszt 800,00
Razem koszt 6200,00

Jednak dalej pozostaje problem wypełnienia ławy fundamentowej materiałem typu kliniec - koszt porównywalny z wykonaniem podbudowy pod płytę fundamentową a więc ta pozycje pominiemy
Dodatkowym kosztem jest termoizolacja pozioma pod płytą betonową czyli 50 mm XPS czyli 2 m3 koszt 640,00, Steropian F 20 2 m2 koszt 300,00
Zbrojenie na całej powierzchni pręty 8 mm siatka 15*15 cm około 250 kg czyli 500,00
Wykonanie wieńca o paskowego stal 200 kg czyli 400,00
Beton B 20 około 10 m3 koszt 3000,00
Materiał na wykonanie instalacji wod-kan oraz CO około 500,00

Dodatkowym kosztem będą dla Pana deski szalunkowe 2,0 m3 koszt około 900,00 - nie liczę zastrzałów, drutu wiązałkowego , gwoździ , kołków szybkiego montażu , transportu.
Całkowity koszt 12440,00 - koszt wykonania płyty 180*80 m2 14400 zł czyli różnica 1960,00 zł

Po uwzględnieniu wszystkich kosztów koszt jest porównywalny lub nawet wyższy. Należy jednak sobie zdać sprawę, że do wykonania ławy fundamentowej wraz płytą konieczna jest pomoc osób trzecich oraz sprzęt którego podejrzewam Pan nie posiada, tz
Zagęszczarka gruntu około 120 -150 kg
Zagęszczarka gruntu typu ciężkiego min 400 kg najlepiej 600-700 kg / zagęszczenie podbudowy - kliniec /
Wibrator do betonu
listwa wibracyjna do zagęszczenia płyty betonowej
Niwelator laserowy lub dobrej klasy niwelator optyczny
I to na tyle

Ps
Jeśli nie posiada Pan doświadczenia w takich pracach to nie warto podejmować tego ryzyka.
W przypadku budownictwa tradycyjnego /murowanego/ błąd wynikający z niedokładności wykonania ławy fundamentowej /nawet do kilku cm/ można zniwelować w przypadku budownictwa kanadyjskiego jest to trudne, jesli mówimy o prefabrykacji prawie nie możliwe do wykonania.
Krzysztof

Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Sun 24 Jan, 2010

To co Pan opisał jest to fundament pod dom murowany i chyba piętrowy, a ma na tym stać domek parterowy szkieletowy.
W projekcie takiego samego domu w wersji szkieletowej większośc pozycji przez Pana wymienionych nie występuje. Samej stali zbrojeniowej w/g Pana specyfikacji powinno być ok 1tony :shock: . Trochę chyba Pan przesadził. Dla przykładu ława /stopa/ w wersji murowanej jest o wym. 40 x 4 0cm., po konsultacjach z projektantem do wersji szkieletowej wystarczy 40 x 30 cm oczywiscie zbrojona 4 x 12 mm pret.
Chumus wybieram na głebokość 0,7 m, ze względu na strefę przemarzania 1 m, dojdzie 30 cm ławy i to będzie ta głebokość. Beton będzie wykonywany na miejscu z mieszanki żwir i piasek płukany kośzt 50% tego co z gruchy.
Dodatkowym kosztem będą dla Pana deski szalunkowe 2,0 m3 koszt około 900,00
Nie wiem w którym miejscu chce Pan wykorzstać taką ilość drewna :roll: :shock:
Izolacja scian fundamentowych trzy razy jakis srodek, może być abizol lub inny i na to klejony styropian lub styrodur.W przypadkun styroduru grubość mniejsza bo ma lepsze własciwości termoizolacyjne. Nie widzę potrzeby zastosowania papy termozgrzewalnej. Płyta w projekcie jest bez zbrojenia o kórym Pam pisze ,a to są dodatkowe koszty.

Z pobieżnego przesledzenia Pana kosztorysu wyszło mi ,że przewartościował Pan o ok. 5.000,- plus różnica z Pana wyliczeń daje nam ok 50% taniej, a to jest chyba znacząca różnica.
Ja rozumię, że kazdy mający firmę musi wykazać opłacalność usługi przez siebie proponowanej i przekonać klienta, ale trzeba trochę obiektywnie na to patrzeć i nie przeginać jak w tym przypadku.
W kazdym bądż razie, życzę Panu powodzenia na drodze zawodowej.
Pozdrawiam
Roman

Grzegorz Szostak
Posts: 1601
Joined: Sun 21 Aug, 2005
Location: Siedlce
Contact:

Post by Grzegorz Szostak » Sun 24 Jan, 2010

Espace wrote:To co Pan opisał jest to fundament pod dom murowany i chyba piętrowy,a ma na tym stać domek parterowy szkieletowy.
Konkretnie typowe rozwiązanie dla murłaty (więźba) w domu wykonanym w technologii murowanej.

Nie polecam "oszczędności" na fundamencie, ale wystarczy solidnie sporządzony projekt dla konkretnych warunków gruntowych (2-4 tys. zł) i może w kieszeni zostać 10-30 tys. zł przy wykonaniu. Proponowanie rozwiązanie bez wiedzy o gruncie to wróżenie z fusów.

Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Sun 24 Jan, 2010

W miejscu gdzie bedzie stał dom warunki gruntowe sa raczej korzystne.Na głebokości ok 40cm zaczyna sie złoże paisek ze żwirem.Kapałem studnię z kregów betonowych i na głebokosci 2.5 m jest woda gruntowa .okoliczni mieszkańcy do niedawna używali jej jako wode pitną. Na całej głebokości studni był zwarty gruby piach zmieszany ze żwirem,czasem trafia się większy kamień.Z tego co się dowiadywałem u osób doświadczonych w budownictwie jest to bardzo dobre podłoże do posadowienia budynku.Taki grunt jest przepuszczalny a co za tym idzie nie jest podatny na wysadzenia w czasie mrozów i posadowienie fundamentów może być płytsze.Podstawowym warunkiem jest to,żeby nie naruszyć dolnej warstwy po ławą /stopą/.
Pozdrawiam
Roman

FHU KS
Posts: 15
Joined: Mon 17 Mar, 2008

Płyta fundamentowa pod budownictwo szkieletowe

Post by FHU KS » Mon 25 Jan, 2010

W przypadku gruntów typu B lub A piaski , żwiry isnieje duże prawdopodobieństwo występowania warstw organiczynych tak więc przekrojektowanie ławy fundamenetowej z 40*40 na 40*30 to absurd. W takiej sytułacji osobiście proponmowałbym poszerzenie ławy do 50*40 lub zlecić dokonanie przekroju geologicznego gruntu .

Czytuje Pana wypowiedź
"Płyta w projekcie jest bez zbrojenia, o którym Pan pisze, a to są dodatkowe koszty."
Nie spotkałem się w swojeje praktycze zawodowej aby płyta betonowa była nie zbrojona /chyba, że mówimy o wykonaniu wylewki / płyta betonowa przejmuje obciążenia ścian działowych, nośnych. Nawet w przypadku domów szkieletowych o konstrukcji dachu w układzie wiązarów gdzie ścianki działowe nie przejmują obciązęń stosuję się zbrojenie na całej powierzchni.
Krzysztof
Attachments
ława2.JPG

Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Wed 27 Jan, 2010

Nie wiem jak się nazywa czy to wylewka czy płyta .W moim projekcie nie ma zbrojenia w wylewce o grubości 10cm na styropianie 10cm i na gruncie zagęszczonym.
Na tym forum w kilku miejscach też widziałem tego typu wylewki bez zbrojenia. Ja chcę wykonać w prawie taki sam sposób jak poniżej

Image

z tą różnicą ,że chyba podłogę zrobię bez legarów,będą jakieś panele i terakota.Ostatnią warstwą sciany fundamentowej będzie wieniec wylany razem z kotwami pod podwalinę i ten wieniec będzie wysokości takiej jak przewężenie ściany na szerokość ok 16cm/szerokość podwaliny/
Wracając do ław to w projekcie mam 40x40 cm i cztery razy pręt zbrojeniowy 12mm.Wykonam zgodnie z projektem.

edit:oczywiście od strony zewnętrznej ściana fundamentowa zaizolowana styropianem .Tego na rysunku nie ma .
Pozdrawiam
Roman

roman1
Posts: 44
Joined: Sat 26 Dec, 2009
Location: kuj-pom

Post by roman1 » Wed 27 Jan, 2010

Płyta czy też wylewka (moim skromnym zdaniem) powinna byc zbrojona.

Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Thu 28 Jan, 2010

W sumie nie ma co sie zastanawiać .Może te przykłądy które oglądałem i o których czytałem są nie do końca prawidłowe.Po przeanalizowaniu kosztów ,a są w skali całej inwestycji minimalne .Przy stosowanie drutu żebrowanego 6mm kratownica o oczku 150mm wychodzi koszt ok.650,- ,przy 8mm to ok.1000,- .
Płyta byłaby grubości 100mm czy wystarczy pręt 6mm czy trzeba dawać 8mm.
Pozdrawiam
Roman

Gliwicki
Posts: 213
Joined: Mon 28 Jul, 2008
Location: Gliwice

Post by Gliwicki » Thu 28 Jan, 2010

Espace wrote:Płyta byłaby grubości 100m (...)
Nie za wysoka ta podmurówka?
:mrgreen:
Nie sprzeczaj się z idiotami, ściągną Cie na swój poziom i pokonają doświadczeniem.



Post Reply

Return to “Posadowienie domów drewnianych”