płyta fundamentowa czy podłoga drewniana

Zagadnienia dotyczące posadowienia domów drewnianych
Post Reply
stafu
Posts: 2
Joined: Tue 09 Feb, 2010

płyta fundamentowa czy podłoga drewniana

Post by stafu » Tue 09 Feb, 2010

Jestem na etapie uzgadniania technologii poszczególnych etapów szkieletora. Pojawiła się kwestia wyboru podwieszanej podłogi z drewna zamiast płyty fundamentowej.
Znajomy który zbudował dom w taki sposób zachwala półmetrową przestrzeń pod podłogą w która spełnia rolę quasi piwnicy oraz umożliwia dostęp do wszystkich instalacji. Dodatkowo zachwala dobrze wentylowaną przestrzeń jako źródło ciepła jego podłogi i brak obaw o "zawilgocenie płyty"...
Czy ktoś ma doświadczenie z takim sposobem postawienia dolnego stropu? Przemawia do mnie przestrzeń jako składzik, dostęp do instalacji oraz niższa niż dla płyty cena ale obawiam się o odczucie mniejszej stabilności dla chodzenia po takiej konstrukcji. Dodatkowo, chyba jednak lepszym magazynem ciepła dla ogrzewania podłogowego będzie dobrze zaizolowana płyta...?
Prośba o opinie doświadczonych w tym temacie.


Jan Jablonski
Posts: 321
Joined: Thu 28 Jan, 2010
Contact:

Post by Jan Jablonski » Tue 09 Feb, 2010

Witam ,istnieje system budowy szkieletu na slupach zamiast na plycie czy fundamencie i jest to tak samo stabilne jak na plycie jednak trzeba zastosowac kratownice jako baze

Piotr tomrer
Posts: 192
Joined: Sat 15 Sep, 2007
Location: Notteroy-Norwegia

Post by Piotr tomrer » Tue 09 Feb, 2010

stafu wrote:chyba jednak lepszym magazynem ciepła dla ogrzewania podłogowego będzie dobrze zaizolowana płyta...?
Zgodzę się z tym ja też wolę płyte. Podłoga podwieszana wcale nie musi być mniej stabilna trzeba tylko dobrać rozstaw i wymiar belek, dobrze w tej roli sprawdzają się I-belki są lekkie i mają dużą sztywność, problemem może być ich cena, Ten sposób budowania jest często stosowany w Norwegii ale gdybym ja budował dom w Polsce to jednak wybrałbym pełną płytę.

framer
Posts: 11
Joined: Thu 13 Nov, 2008

Post by framer » Tue 09 Feb, 2010

Witam. Jeśli myślisz o zrobieniu ogrzewania na dużej powierzchni to tylko tradycyjna lana płyta z ociepleniem ze styropianu. Natomiast jeśli masz zamiar robić ogrzewanie podłogowe tylko w łazienkach to warto zastanowić się nad stropem drewnianym. Przez ostatnie 4 lata mieszkałem w domu z takim stropem, różnica polegała na tym że pod spodem była piwnica. Strop był bardzo stabilny zrobiony z I-beamów 24 cm w rozstawie co 40 cm na tym osb na pióro i wpust na kleju poliuteranowym przybita gwoździami . Na całej powierzchni parteru był ułożony parkiet dębowy (oprócz łazienek). Mimo ze piwnica nie była ogrzewana, stał tam tylko piec gazowy to podłoga w zimie była przyjemnie letnia. Następne zalety to łatwość wykończenia (parkiet przybijasz a nie kleisz co jest dużo lepsze i szybsze) no i przede wszystkim łatwość poprowadzenia wszelkich instalacji. Zaleta jest tez czas montażu takiego stropu który w domu 10 m x 10 m składa się w jeden dzień. Co do ceny... to strop z I beamów wychodzi mimo wszystko taniej niz tradycyjna płyta trzeba tylko poszukać odpowiedniego dostawcy. Tradycyjne belki drewniane 38 x 240 mm wychodzą jeszcze taniej, ważne tylko żeby przy rozstawie 40 cm nie przekraczać 4.5 metra bez podparcia.
pozdrawiam

roobik66
Posts: 788
Joined: Mon 28 Sep, 2009

Post by roobik66 » Wed 10 Feb, 2010

Wlasnie framer, czemu rozsadne rozwiazania sa w Polsce malo popularne. Dodam jescze jedno bo oprocz latwosci wykonania instalacji mamy pozniej do nich dostep, oraz osczedza sie do 30% rur i przewodow. A w sprawie sztywnosci, warto pamietac o blokingu w polowie rozpietosci lub wykrzyzowaniu latami lub listwami. Jak na to przyjdie plyta na klej (wystarczy wikol) to strop jest bez zarzutu.

Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Mon 15 Feb, 2010

Nie mam doświadczenia w budowaniu domu szkieletowego, ale nie trzeba mięć takowego, żeby policzyć ile kosztują materiały na wykonanie podłogi z drewnianej, a ile płyty betonowej. Wyszło mi, że jednak wykonanie podłogi wychodzi zdecydowanie drożej niż płyty, może popełniłem jakiś błąd. Też zastanawiałem się na tym problemem /raczej wyborem/. Do obliczeń przyjąłem nastepujące warstwy
płyta od góry
- płyta betonowa 10 cm zbrojona 6 lub 8 mm w kwadracie 15 cm x15cm
- folia
- styropian 5 cm + styropian 10 cm
- folia
- chudy beton
- piasek zagęszczony

podłoga od góry
- płyta OSB 22 mm
- paroizolacja
- konstrukcja 38 x 240 mm co 40cm
- wełna 10 cm + wełna 15 cm
- konstrukcja 38 x 50 mm
- wełna 5 cm
- siatka podtrzymująca wełnę
- wiatroizolacja
do tego trzeba dodać dodatkową ścianę lub filary w połowie rozpiętości stropu i na gruncie zagęszczonym folia przeciw wilgoci .Do obliczeń przyjąłem drewno konstrukcyjne suszone komorowo i strugane czterostronnie. Samo drewno to jest koszt ok. 4 200,- /ok.3 m3/
Beton ok. 10 m3 to koszt ok 2.300,- /beton z gruchy, jak samemu na placu to będzie jeszcze taniej/. Poza tym wełna jest droższa od styropianu i nie wiem jak by nie liczyć to płyta jest zdecydowanie tańsza od podłogi.
Oczywiście jest to rozważanie czysto matematyczne, jeżeli jestem w bęłdzie to proszę mnie oświecić .Może zmienię zdanie i zdecyduję się na podłogę.
Pozdrawiam
Roman

stafu
Posts: 2
Joined: Tue 09 Feb, 2010

Post by stafu » Mon 15 Feb, 2010

Nie wiem tylko czy bierzesz pod uwagę fakt, że podłoga drewniana miałaby być podwieszona nad pustą przestrzenią, a w przypadku płyty jest konieczność wypełnienia przestrzeni między fundamentami co po zagęszczeniu będzie dla mnie niebagatelnym kosztem (230m2 powierzchni zabudowy x spora wysokość fundamentów...)

Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Mon 15 Feb, 2010

Nie wiem na jakim poziomie. Masz stan zerowy, u mnie jest 30 cm powyżej gruntu. Podłoże wybieram na głębokość ok. 60 cm i później kopię ławy na 40 cm czyli po odjęciu płyty, styropianu i betonu chudego pozostaje ok. 55cm do wypełnienia. Przy pow. ok. 100 m2 daje to 60 m3 czyli 6 samochodów /zależy jakich /po ok.300-350,-.
W moim przypadku jest teren piaszczysty i na głębokości 30 cm jest już gruby piasek i jego między innymi wykorzystam do wypełnienia. Jeżeli u Ciebie jest fundament wyższy to musisz sobie zrobić kalkulację na jedną i drugą wersję. Będziesz miał obraz i wtedy zdecydujesz. Życzę powodzenia.
Pozdrawiam
Roman

roobik66
Posts: 788
Joined: Mon 28 Sep, 2009

Post by roobik66 » Mon 15 Feb, 2010

60 m3 to jest 120 ton piasku i zwiru, godza sie brac 6, gora 8 ton na jeden zaladunek. To sobie policz dalej. Do tego znaczna pracochlonnosc prac przy zasypywaniu i ubijaniu warstwami. Nie wiem skad wziales ten ruszt 5 cm, jest on zbedny. Temat zakladania izolacji, po pierwsze naprawde wystarczy 10 cm, po drugie jak w konstriukcji platformowej bedziesz zakladal welne od dolu to stosuje sie tzw. plyte w rolce i podtrzymuje sie ja odcinkami drutu ok 3 mm nieco dluzszymi niz przestrzenie miedzy belkami, w przypadku zakladania od gory (konstrukcja balonowa), dobre i tanie jest zastosowanie sznurka rolniczego przypinanego zszywkami. Po trzecie akurat jak chcesz robic samemu to przekonasz sie jak przestrzen podpodlogowa wspaniale ulatwia wykonanie instalacji + jak pisalem masz oszczednosci na materiale, bo wszystko prawie ciagniesz najkrotsztmi odcinkami.

Jan Jablonski
Posts: 321
Joined: Thu 28 Jan, 2010
Contact:

Post by Jan Jablonski » Mon 15 Feb, 2010

Wystarczy zebrac mieki grunt, nastepnie dac ok. 30 cm stabilizatora, potem wylac plyte 25 cm zbrojona podwojnie siatka 20 x 20 fi 6 lub 8 mm, na tym postaw dom. Po plycie pusc wszystkie instalacje, daj wylewke 5 cm suchego betonu, na to dywan 5 cm z folia aluminiowa do gory i ogrzewanie podlogowe. Potem zalej to wylewka z suchego betonu 5 cm i poloz na to parkiet czy plytki. Tanio szybko i z izolacja. Stabilizator da ci drenaz czyli masz wilgoc z glowy, plyta pracuje cala, juz slysze glosy ze to zle, ze to nie tak, chce odrazu tu powiedziec ze tak buduje cala europa i zdaje to egzamin w zimnej angli, niemczech czy wilgotnych wloszech.

Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Mon 15 Feb, 2010

roobik66
Po peirwsze to większość firm sprzedających kruszywa wręcz zaznaczają, że nie minij niż 25-30 ton jeden kurs. Nie wiem gdzie Ty wziąłeś 6-8 ton. Chyba że wozisz traktorem. Czyli 120 t to cztery kursy po ok 600,-. Jak masz odpowiednio przygotowany dojazd to wysypie prawie do środka. Poza tym wszytko wymaga pracy :roll: Po drugie gdzie widziałeś 10 cm oieiplenia na podłodze.Chyba, że masz dużo kasy na ogrzewanie i ciepłe kapcie :mrgreen: 5cm jest na krzyż po to, żeby skasować mostki termiczne, dużo jest o tym napisane i ma to swoje uzasadnienie.
Po trzecie jeżeli chodzi o instalacje wodne czy CO to można wszystkie poprowadzić w płycie i styropianie i też materiału wyjdzie tyle samo, a może nawet mniej o kilkakrotną grubość stropu przez który instalacje kilka razy musiałyby przechodzić. Zgodzę się, że przestrzeń podpodłogowa ma tę zaletę, że masz dostęp do instalacji i możliwość modernizacji, ale na początku budowy myśleć już o modernizacji jeszcze nie wybudowanym domu. :roll:
Wydaje mi się ,że Kolega niepotrzebnie wprowadza w błąd osoby zainteresowane tematem.
To co wcześniej pisałem /w poprzednim poście /opieram na lekturze forum, przeczytanej literaturze na ten temat, wypowiedziach doświadczonych kolegów i na prostym logicznym myśleniu i wyliczeniach matematycznych.
Pozdrawiam
Roman

roobik66
Posts: 788
Joined: Mon 28 Sep, 2009

Post by roobik66 » Tue 16 Feb, 2010

Ja spotkalem sie w zwirowni z kategoryczna odmowa zaladowania wiecej jak 8ton (jelcz) . Druga sprawa racje ma pan jablonski ze jak juz jestes fanem plyty to szkoda zachodu z glebokim , fundamentem tylko od razu zrobic plyte fundamentowa ( z pogrubieniem obwodowym). Trzecia sprawa, nie uwzgledniasz w kalkulacjach kwestii nakladow pracy. Ulozenie belek (wraz z wykonaniem podciagu lub ew. scianki szkieletowej) na dom parter 100m2 + poszycie (nawiasem mowiac przy rozstawie 40 wystarczy plyta 18mm) zajmuje dwom osobom 3-4dni. Nie sadze aby sie dalo to zrobic przy preferowanych przez ciebie rozwiazaniach w tym czasie.Czwarta sprawa , powiedz kto daje 20-30cm styrpoinu w podloge (zdarza sie ale rzadko) , normalnie daje sie 10cm i tak samo wystarczy 10cm welny. Podloga ma wymagany wspolczynnik normowy przenikania ciepla mniej rygorystyczny niz sciana czy dach. Piata sprawa , czasami przy niektorych budynkach nie trzeba tyle materialu na belki stropowe . Jak nie robisz piwnicy to nic nie szkodzi na przeszkodzie dac 2-3 scianki podporowe z drewna lub cegly azurowo (metoda angielska). W GB stosuje sie 5x10 nawet do 2.2m. Uwazam ze troche przesada ale np przy domach 6metrowych (fraza , szyper) przy stropie 4- przeslowym osiagamy nawet nie 1.5rozpietosci w swietle. Przy szerszych rozpietosciach mozna dawac belki 15cm lub 20cm ( czesto takie wystarczaja nawet przy dwuprzslowym stropie, dotyczy budynkow szer 7.2m)

Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Tue 16 Feb, 2010

Nie jestem fanem płyty, ale rozpatrywałem dwie opcje, płyta i podłoga. Po analizach materiałowych i wykonawstwie wyszło mi, że płyta jest tańsza i łatwiejsza w wykonaniu. Jak wczesniej pisałem opierałem sie na wypowiedziach innych Kolegów, którzy już na ten temat pisali i literaturze. Czyli mamy trochę inny pogląd na tą sprawę. Nigdy nie ma tak ,żeby wszyscy mieli taki sam pogląd.
Co do robocizny to wydaje mi się, że 2-3 osoby w ciągu 2-3 dni również wykonają podkład i płytę.

Wiem, że standardem jest 10 cm styropianu w płycie, ale przy podłodze racze wypełnia się belki całkowicie wełną i wtedy jest to minimalnie ok 20 cm. Lepiej teraż trochę więcej zaniwestować, żeby póżniej płacić mniejsze rachunki za ogrzewanie.
Ja w każdym bądż razie wybrałem będę budował fundament i płytę według szkicu poniżej

Image

Powinno być ciepło i sucho.
Pozdrawiam
Roman

joki
Posts: 2
Joined: Mon 18 Jan, 2010

Post by joki » Thu 18 Feb, 2010

jak płyta to bez fundamentu
pouszukaj na froum muratora watku o płycie podłogowej

Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Thu 18 Feb, 2010

Mowa jest chyba o płycie podłogowej a nie fundamentowej,małe nieporozumienie :grin: .Dyskusja się toczy, czy podłoga podwieszana czy płyta podłogowa wylewana na gruncie :roll:
Pozdrawiam
Roman

denismoore
Posts: 25
Joined: Sat 02 Jan, 2010

Post by denismoore » Fri 19 Feb, 2010

Espace wrote:podłoga od góry
- płyta OSB 22 mm
- paroizolacja
- konstrukcja 38 x 240 mm co 40cm
- wełna 10 cm + wełna 15 cm
- konstrukcja 38 x 50 mm
- wełna 5 cm
- siatka podtrzymująca wełnę
- wiatroizolacja
Z tą grubością izolacji to chyba przesada - 30cm wełny :!: ??. Z tego co mi wiadomo to wystarczy w sumie 10-12cm i to jest racjonalna grubość izolacji cieplnej, która spełnia wszystkie wymagania. Zresztą z tego dodatkowego rusztu też możemy zrezygnować.

joki
Posts: 2
Joined: Mon 18 Jan, 2010

Post by joki » Sat 20 Feb, 2010

Espace wrote:Mowa jest chyba o płycie podłogowej a nie fundamentowej,małe nieporozumienie :grin: .Dyskusja się toczy, czy podłoga podwieszana czy płyta podłogowa wylewana na gruncie :roll:
Płyta podłogowa wylewana na gruncie jest jednocześnie fundamentową.

Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Sat 20 Feb, 2010

Płyta fundamentowa to płyta przenosząca cały ciężar budynku i zastepuje typowy fundament z ławami i scianami fundamentowymi, a płyta podłogowa wylewana na gruncie nie przenosi ciężaru budynku tylko ścian działowych i wyposażenia mieszkalnego.W tym przypadku całe obciążenie budynku przenoszą ławy ze scianami fundamentowymi,a to jest zasadnicza różnica.
Poprzeglądaj trochę forum to znajdziesz różnice między jedną a drugą.
Pozdrawiam
Roman

Jan Jablonski
Posts: 321
Joined: Thu 28 Jan, 2010
Contact:

Post by Jan Jablonski » Sat 20 Feb, 2010

No nie bardzo dlatego, ze ciezar budynku umieszczony na fundamencie jest duzo lzejszy niz ciezar scian dzialowych wraz z umeblowaniem, dlatego jesli robi sie fundamenty to potem nalezy zrobic wylewki miedzy nimi z dylatacja co spowoduje brak pozniejszych ruchow i peknienc plyty w miejscach spoczynku (przy fundamencie). moim zdaniem najlepiej zdaje egzamin plyta fundamentowa powiekszona o 1 m po obwodzie budynku wtedy wszystko pracuje razem i unika sie pozniejszych klopotow (peknienc chodnikow wokol budynku).

Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Sat 20 Feb, 2010

No nie bardzo dlatego ze ciezar budynku umieszczony na fundamencie jest duzolzejszy niz ciezar scian dzialowych wraz z umeblowaniem,
Nie wiem z czego jest ten dom lżejszy od ścian działowych i kilku mebli :shock: :roll:
Poza tym zerknij na szkic umieszczony wcześniej płyta podłogowa jest jest niezależna od scian fundamentowych jest odizolowana styropianem/brak jakichkolwiek mostków termicznych/.
Pozdrawiam
Roman

Jan Jablonski
Posts: 321
Joined: Thu 28 Jan, 2010
Contact:

Post by Jan Jablonski » Sat 20 Feb, 2010

A wiesz jaki ciezar jest liczony na m2 obliczajac wytrzymalosc stropu czy tez jak w tym przypadku "pseudowylewki" ? jesli tak to wiesz ze ciezar domu rozlozony po obwodzie ma inna wage na m2 niz powiezchnia uzytkowa ,zreszta to jest moje zdanie ty mozesz robic jak zechcesz wkoncu to ty bedziesz tam mieszkal i to ty bedziesz sie borykal z problemami ,z mojej strony zawsze sugeruje klientom plyte i to z kilku powodow po pierwsze brak wilgoci ,po drugie pracuje czyli osiada rownomiernie ,po trzecie jest tansza i szybsza w wykonaniu (przepraszam za pismo ale brak mi polskich liter)

Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Sat 20 Feb, 2010

Taki układ jak pokazałem we wcześniejszym poście jest zaprojektowany i przeliczony w moim projekcie ,z mojej strony jest tylko dołozenie styropianu na bokach i 5cm na krzyż na dole.
Czy przy takim układzie będzie wilgoć :roll: .Ja się opieram na projekcie wykonanym przez ludzi z uprawnieniami w biurze projektowym.Zmiany które chcę wprowadzić mają polepszyć termoizolacyjność budynku.
Wiadomo w projekcie jest zachowana norma która mówi o maksymalnym wspólczynniku przenikania ciepła i dlatego jest zaprojektowana minimalna izolacyjność ,a ja bym chciał póżniej mniej płacić za ogrzewanie i nie mieć wilgoci w domu.
Pozdrawiam
Roman

Jan Jablonski
Posts: 321
Joined: Thu 28 Jan, 2010
Contact:

Post by Jan Jablonski » Sat 20 Feb, 2010

jesli przemyslisz plyte ktora wykonasz na bazie stabilizatora 30cm co po ubiciu da ci w granicach 10-15 cm ana tym plyte to automatycznie masz drenaz gruntu pod plyta ,dwa w domu i tak musisz zrobic wylewke a pod nia dac izolacje wiec masz wszystko co potrzebujesz i taniej ,jesli robisz fundament to potem trzeba uzupelnic pustke miedzy nim aby wylac plyte dochodzi dodatkowa praca, pewno widziales chodniki wokol domu spekane i zapadajace sie ? to wlasnie rezultat fundamentu ktory jest zrobiony po obrzezu domu potem zaczyna to penetrowac woda i wilgoc gotowa ,zobacz ze cala europa buduje na plycie wiec dlaczego my sie upieramy przy swoim ? moze czas popatrzec na tych co sa sprzodu? A nie neguje projektu to tylko kwestja przemyslenia co jest lepsze

Espace
Posts: 72
Joined: Thu 26 Feb, 2009
Location: Warszawa

Post by Espace » Sat 20 Feb, 2010

Mam już zatwierdzony projekt i kilka dni temu otrzymałem pozwolenie i mam małe mozliwości manewru. Przeprojektowanie to dodatkowe koszty i te urzędy :evil: zawsze pod góre .Jedyne co bede zmieniał to ile sie da bedę docieplał i sciany i strop. Chcę uzyskać ciepły dom, może nie bedzie to pasywny, ale duzo cieplejszy od standardu. Nie pamietam w jakm programie, ale gdzięs znalazłem i policzyłem sobie wspólczynnik K i wyszło mi, ze dla ścian uzyskłbym ok K=0,15 a strop ok. K=014. Ściany mają mieć ok. 27 cm wełny a strop ok. 30 cm.
Dookoła budynku planuję/ tak mam w projekcie /zrobić drenaż ze żwir i nie robić wylewki betonowej tylko wysypać tłuczniem lub podobnym.
Trochę się rozpisałem nie na temat ,przepraszam założyciela tematu Stafu :grin: :wink: .
Pozdrawiam
Roman



Post Reply

Return to “Posadowienie domów drewnianych”