Czy tak można?

Arek · Post by **Arek** » Tue 22 Mar, 2005

Witam Panie Wojtku,

Niedawno dowiedziałem się, że niektórzy "wykonawcy" stosują następującą metodę ocieplania ścian (począwszy od zewnątrz): deska 22mm, styropian 25mm, wiatroizolacja, 3x5cm wełny mineralnej układanej na przemian, styropian 25mm, boazeria na desce lub płycie gk. Jak Pan zauwazył brak jest folii paraizolacyjnej. Czy stosowane są takie rozwiązania i jakie to może mieć konsekwencje w dalszym użytkowaniu domu. To ma być domek całoroczny z ogrzewaniem olejowym i kominkiem.
Będę bardzo wdzięczny za komentarz na ten temat.
Arek

Post by **Wojciech Nitka** » Tue 22 Mar, 2005

Według mnie nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Moje wątpliwości budzi fakt układanie styropianu po wewnętrznej stronie ścian zewnętrznych. Szczególnie w zakresie szpar, które, było nie było, powstają na styku poszczególnych płyt styropianowych. Tą drogą wilgoć migrować będzie do wnętrza ściany, a tam (w okresie jesienno-zimowo-wiosennym), na styku z zimnym powietrzem, będzie skraplać się, co może doprowadzać do destrukcji konstrukcji domu i zawilgocenia wełny.
Jednocześnie brak stosowania płyty zewnętrzego poszycia ścian zewnętrznych obniża izolacyjność akustyczną ściany i a także obniża sztywność konstrukcji budynku.

Zwróciłeś, i słusznie, uwagę na brak folii paroizolacyjnej w budynku. To wielki błąd. Folia paroizolacyjna to jeden z podstawowych składników budownictwa szkieletowego. Funkcją tej folii jest ograniczenie migracji wilgoci z wnętrza budynku w ściany zewnętrzne, a tym samym ograniczenie wykraplania się pary w grubości ściany. Folia ta ogranicza także swobodną ucieczkę powietrza z budynku, a tym samym i ciepła. Z tych powodoów folię paroizolacyjną należy maksymalnie uszczelniać - na połączeniach, w miejscach kontaktów itp.. Tylko szczelna powłoka folii paroizolacyjnej może gwarantować trwałość budynku.

Teraz oceń technologię stosowaną przez wspomnianą przez Ciebie firmę.
A co to za firma? Może na priva?

Pozdrawiam

Arek · Post by **Arek** » Tue 22 Mar, 2005

Dzięki za odpowiedź. Z premedytacją wpisałem "wykonawcy" w cudzysłowie, nie jest to bowiem żadna firma, tylko człowiek - cieśla zajmujący się również stawianiem domów drewnianych. Cały czas się waham co do wykonawcy, a zasłyszałem że tak "robią" więc poprosiłem Pana o wyjaśnienia.
A gdyby zamiast tej wewętrznej warswy styropianu wstawiono folię paraizolacyjną, to czy grubość warstwy izolacyjnej jest w tym przypadku wystarczająca (deska, styropian, wata, deska,boazeria lub płyta gk) - jakieś 20cm? Czy w takim przypadku układ warstw jest OK? Samej waty jest 15cm.
Pozdrawiam
Arek

Post by **Wojciech Nitka** » Tue 22 Mar, 2005

Typowy układ warstw w "kanadyjczykach" jest następujący (od zewnątrz):
- elewacja - do wyboru - np. tynk na styropianie lub wełnie, siding drewniany lub winylowy, cegła
- folia wiatroizolacyjna,
- poszycie zewnętrzne - np. płyta OSB/3 (nie należy stosować deskowania),
- konstrukcja ściany - słupki 38 x 140 mm w rozstawie 40 lub 60 cm,
- izolacja cieplna - grub. 140 mm,
- folia paroizolacyjna,
- okładzina wewnętrzna - np. płyty g/k lub boazeria.

Taki układ warstw zapewnia współczynnik U w granicach 0,28 W/m2K.

Arek · Post by **Arek** » Thu 24 Mar, 2005

Witam ponownie Panie Wojtku,
Jak człowiek posłucha tego i tamtego, to się dowiaduje różnych rzeczy.
1. Czy przedstawiony poniżej układ warstw można uznać za poprawny (licząc od zewnątrz): deska (siding drewniany), styropian żłobiony 5cm, wiatroizolacja, wełna 15cm, wełna 5cm - ułożona prostopadle (łata), paraizolacja, deska, płyta gk, boazeria.
2. Dlaczego w poszyciu zewnętrznym nie należy stosować deskowania?
3. Ile trzeba włożyć w ścianę wełny lub jak ułożyć warstwy by zbliżyć się do współczynnika U nieco ponad 0,2W/m2K? Czy też nie ma co przesadzać?
4. Może Pan powiedzieć jakie niezbędne elementy powinna zawierać umowa z wykonawcą domku?

Prawdopodobnie pojawią się kolejne pytania. Bardzo dziękuję za odpowiedź

Arek · Post by **Arek** » Thu 24 Mar, 2005

Tak jak wpomniałem - mogą pojawić się kolejne pytania.
Inspektor budowalny - jakie są jego obowiązki i czy mozna w jakiś sposób sprawdzić jego wiarygodność, uprawnienia?

Czy np. pięć wizyt na budowie inspektora za 1000zł (z uzupełnieniem dziennika budowy) to cena normalna czy też gość już na wstępie coś kombinuje. Aha, to inspektor polecony z gminy.

Post by **Wojciech Nitka** » Thu 24 Mar, 2005

W powyższym układzie brakuje płyty poszycia.
Układ powinien wyglądać następująco:
- siding drewniany na ruszcie,
- styropian ryflowany lub wełna między elementami rusztu,
- folia wiatroizolacyjna,
- płyta poszycia - np. płyta OSB/3,
- izolacja cieplna grub. 150 mm,
- słupki ściany grub. 140 lub 150 mm,
- folia paroizolacyjna,
- okładzina wewnętrzna - płyta g/k lub boazeria,

I terez trochę komentarza do Twoich zapytań:
- w przedstawionym przez Ciebie układzie brakuje zewnętrznego poszycia ścian, które jest niezbędne chociażby do mocowania folii wiatroizolacyjnej i dodatkowego ocieplenia. W tym zakresie zamiast styropian proponuję wełnę.
- desek nie należy stosować na poszycia ścian, gdyż szpary między deskami zwiększają przewiewność izolacji cieplnej, a tym samym mogą ją wychładzać. Ponadto, w deskach surowych, mogą zalegać zarodniki grzybów czy owadów, które pod wpływem sprzyjających warunków mogą się rozwinąć.
- stosując 15 cm izolacji cieplnej w ścianach plus 5 cm dodatkowego ocieplenia plus dodatkowe warstwy uzyskasz współczynnik U w granicach 0,24 W/m2K. W tym zakresie materiałem o najlepszych parametrach izolacyjnych jest Super Mata prod. Isover'a, która ma współczynnik lambda = 0,033 W/mK.

Obowiązki inspektora nadzoru znajdziesz w Prawie Budowlanym - poszperaj po Necie. Każdy inspektor ma swoją własną cenę za swoje usługi. A czy ten inspektor zna technologię?

Arek · Post by **Arek** » Mon 04 Apr, 2005

witam p. Wojtku

Dziękuję.
Wracając do poszycia (dotyczy desek) - gdyby te deski były odpowiednio zabezpieczone odpowiednimi (jakimi?) materiałami przeciw wilgoci oraz grzybom i innym szkodnikom, to czy wtedy można je zastosować przy odpowidnio starannym ich ułożeniu?

Post by **Wojciech Nitka** » Mon 04 Apr, 2005

Na siłę można wszystko. Po to jednak budujemy domy ekeologiczne, by nie nasączać ich chemią.

Czy deski, plus impregnat plus docinanie i montaż desek nie wyjdzie drożej (i wbrew technologii) niż montaż płyty OSB/3 grub. 12 mm?

Arek · Post by **Arek** » Mon 04 Apr, 2005

Dziękuję i już nie mam wątpliwości co do poszycia.
Aczkolwiek swego czasu słyszałem opinię człowieka, który pracuje w Kronopolu, że (cytat) "jak dla Pani, nie polecałbym tych płyt OSB". Popytam o co chodziło. Czy na rynku polskim nie ma innego zamiennika (producenta) płyt OSB. Czy może pa,, panie Wojtku rozwiać moje wątpliwości co do stosoweania płyt OSB? Jakie ona ma wady (każdy wyrób ma), a jakie zalety?

Post by **Wojciech Nitka** » Mon 04 Apr, 2005

Nie widzę na rynku ani innego ani lepszego materiału na poszycia niż płyta OSB/3.

Arek · Post by **Arek** » Mon 04 Apr, 2005

OK. A co pan sądzi o wyrobach f-my FERMACELL? Czy można je zastosować jako poszycie?

Post by **Wojciech Nitka** » Mon 04 Apr, 2005

Pisałeś o wiatroizolacji i styropianie ryflowanym więc się do tego ustosunkowałem. Takie rozwiązania nalezy stosować dla płyt drewnopochodnych.
Feramacell, jako płyta gipsowo-włóknowa, ak najbardziej może być stosowana na poszycia. Wówczas możesz styropian kleić bezpośrednio do płyty, bez stosowania folii wiatroizolacyjnej i styropianu ryflowanego.

Arek · Post by **Arek** » Mon 04 Apr, 2005

W porządku. A czy stosując taką formę poszycia, ściana nie straci swoich właściwości konstukcyjnych, tzn. czy zachowan zostanie taka sama lub podobna trwałość konstrukcji? Jaki będzie układ warstw przy zastosowaniu płyt f-my FERMACELL?

czarek63 · Post by **czarek63** » Thu 02 Jun, 2005

Panie Wojtku

Czy prawidłowym jest układanie wiatroizolacji dopiero po montażu stolarki zewnętrznej ?

Post by **Wojciech Nitka** » Thu 02 Jun, 2005

Nie, prawidłowym jest układanie wiatroizolcji PRZED montażem stolarki zewnętrznej.

Poczytaj - 2.3.2.2. Wymagania stawiane przy montażu wiatroizolacji - na stronie http://www.szkielet.pl/domy_szkieletowe ... BCowe&id=9

Arek · Post by **Arek** » Mon 19 Sep, 2005

Witam p. Wojtku,

Co prawda już na forum zadałem to pytanie (sorry że się powtarzam), chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób mogę sam "domowym sposobem" sprawdzić wilgotność użytego drewna konstrukcyjnego?

Pozdrawiam,
Arek

Post by **Wojciech Nitka** » Tue 20 Sep, 2005

Co znaczy "domowym sposobem" ?

Do badania wilgotności drewna służą wilgotnościomierze. Innego "domowego sposobu" nie widzę. Polecam - http://www.tanel.com.pl

Arek · Post by **Arek** » Tue 20 Sep, 2005

Witam,
Oczywiście pisząc "domowym sposobem" miałem oczywiście na myśli pomiar wilgotnościomierzem (dzięki za link), ale nie zdawałem sobie sprawy, że te przyrządy kosztują "parę" złlotych. Temat uważam za zamknięty.

Arek · Post by **Arek** » Wed 30 Nov, 2005

Witam panie Wojtku i wszystkich formumowiczów.

"KTO NIE PYTA NIE BŁĄDZI" tak to się mówi? Mam problem. Oto założenia:
1. chatka z użytkowym poddaszem sobie stoi i jest na etapie ocieplania wełną mineralną,
2. będzie zamieszkana w dni wolne, dłuższe weekendy jakieś urlopy itp.,
3. są okna drewniane z możliwością mikrowentylacji - chatka będzie przewietrzana,
4. będzie ogrzewany kominkiem centralnym z rozprowadzeniem ciepłego powietrza,
5. Zainstalowane będą również grzejniki elektryczne z ustawionym termostatem (na okresy zimowe) by utrzymać temperaturę +5 stopni.
I teraz właściwe pytanie: Czy w takim przypadku konieczna jest i niezbędna paroizolacja? Słyszałem bowiem, że przy grubości ścian zewnętrznych z ociepleniem 23cm przy tych założeniach w domu mozna się czuć jak noga w gumiaku.
Proszę o rozwianie moich wątpliwości jakie będzie wtym przypadku najlepsze rozwiązanie?

Dzięki