Mam zamiar zastosować "ersatz" styropianu ryflowanego, w postaci pasków o grubości... no właśnie... to jest pierwsze pytanie. Chodzi o zamocowanie typowych płyt styropianowych (50x100cm) o grubości 10 cm., do płyty OSB (18mm), pokrytej wiatroizolacją.
Moje wątpliwości budzą:
1 - grubość styropianowych pasków.
2 - szerokość tychże.
3 - przerwy między paskami (czy w pionie również są konieczne?).
4 - miejsca mocowania płyt styropianowych za pomocą kołków, z wykorzystaniem wkrętów do drewna.
5 - forma i rozmieszczenie otworów przewietrzających w listwie startowej.
Z góry dziękuję za info.
Styropian ryflowany, czyli... jak się nie ma co się lubi...
Poniżej na rysunku zaznaczyłem wymiary na kupionym styropianie ryflowanym - cena wcale nie taka straszna, więc polecałbym nie bawić się tylko kupić gotowy. ja kupiłem tu: http://www.icmarket.pl/product_info.php ... s_id=15476 , co ciekawe na www.icmarket.pl było taniej niż bezpośrednio od producenta.
ale odpowiadając na pytania:
(paski dajemy wzdłuż dłuższej krawędzi płyty)
1 - grubość styropianowych pasków: 15 mm
2 - szerokość tychże: 48 mm
3 - przerwy między paskami: 52 mm (przerwy powinny stanowić ponad 50% powierzchni)
czy w pionie również są konieczne? - nie
4 - miejsca mocowania płyt - zaznaczyłem na rysunku - przykładasz płytę i przykręcasz ją dwoma wkrętami (na rys. czerwone), gdy okoliczne płyty zamocujesz to na wszystkich skrzyżowaniach i narożnikach dajesz dodatkowe wkręty (na rys. niebieskie). w ten sposób na ścianę zużyjesz mniej wkrętów niż np. dając po prostu 5 wkrętów na płytę, a jednocześnie każda płyta jest przymocowana w ośmiu punktach. wkręty kupujesz ocynkowane lub takie żółte. dodatkowo kupujesz zwykłe kołki do styropianu (takie plastikowe z talerzykami) i wkręty kręcisz przez te kołki. ewentualne szczeliny i wklęśnięcia od kołków wypełniasz pianką budowlaną i szlifujesz.
5 - forma i rozmieszczenie otworów przewietrzających w listwie startowej.
Jeśli listwa startowa nie ma otworów to przy krawędzi która będzie pod ryflowaniem robisz otwory wiertarką, wiertło Φ 12-14 mm i jedziesz otworek obok otworka przez xx godzin
ale odpowiadając na pytania:
(paski dajemy wzdłuż dłuższej krawędzi płyty)
1 - grubość styropianowych pasków: 15 mm
2 - szerokość tychże: 48 mm
3 - przerwy między paskami: 52 mm (przerwy powinny stanowić ponad 50% powierzchni)
czy w pionie również są konieczne? - nie
4 - miejsca mocowania płyt - zaznaczyłem na rysunku - przykładasz płytę i przykręcasz ją dwoma wkrętami (na rys. czerwone), gdy okoliczne płyty zamocujesz to na wszystkich skrzyżowaniach i narożnikach dajesz dodatkowe wkręty (na rys. niebieskie). w ten sposób na ścianę zużyjesz mniej wkrętów niż np. dając po prostu 5 wkrętów na płytę, a jednocześnie każda płyta jest przymocowana w ośmiu punktach. wkręty kupujesz ocynkowane lub takie żółte. dodatkowo kupujesz zwykłe kołki do styropianu (takie plastikowe z talerzykami) i wkręty kręcisz przez te kołki. ewentualne szczeliny i wklęśnięcia od kołków wypełniasz pianką budowlaną i szlifujesz.
5 - forma i rozmieszczenie otworów przewietrzających w listwie startowej.
Jeśli listwa startowa nie ma otworów to przy krawędzi która będzie pod ryflowaniem robisz otwory wiertarką, wiertło Φ 12-14 mm i jedziesz otworek obok otworka przez xx godzin
- Attachments
-
- in.GIF
- (6.53 KiB) Downloaded 17830 times
Wielkie dzięki za powyższe info.
Rozmieszczenie kołków pokrywa się z tym, które zdążyłem w międzyczasie ustalić, więc tym samym upewniłem się na 100%.
Ustaliłem też, że poziome przerwy między rzędami pasków są konieczne pod i nad oknami, oraz nad drzwiami. Unika się w ten sposób zamknięcia kanałów znajdujących się w tych miejscach. Prawidłowo skonstruowany styro ryflowany, ma na końcach takie przerwy. Pozwala to dowolnie przesuwać płyty względem siebie, unikając ryzyka zasłonięcia kanałów, przez ryfel płyty znajdującą się wyżej.
Teraz to ja się wymądrzam, ale taką informację pozyskałem, a wydaje się bardzo sensowna.
Jedna rzecz mnie zastanawia w tym rysunku... Dlaczego płyty są umieszczone w orientacji pionowej?
Czyżby dlatego, że producent styro, tak sobie wymyślił kierunek ryfli? Większość takich płyt mocuje się w poziomie.
Ostatnia wątpliwość. Czy wkręty 4,8x140 (czarne) będą dobre do przykręcenia styro do OSB?
Mam trochę kołków Koelner i mam zamiar odcinać strefę rozporową, a w środek dać wspomniane wkręty.
P.S. Ryflowanego nie kupię, ponieważ został mi zwykły z ocieplenie murowanej części domu.
Paski też już pociąłem na grubość 2 cm, skonstruowaną na prędce ze spirali od maszynki el., "grubościówką" . Pozbyłem się w ten sposób, wszystkich zalegających ścinków styropianu.
Rozmieszczenie kołków pokrywa się z tym, które zdążyłem w międzyczasie ustalić, więc tym samym upewniłem się na 100%.
Ustaliłem też, że poziome przerwy między rzędami pasków są konieczne pod i nad oknami, oraz nad drzwiami. Unika się w ten sposób zamknięcia kanałów znajdujących się w tych miejscach. Prawidłowo skonstruowany styro ryflowany, ma na końcach takie przerwy. Pozwala to dowolnie przesuwać płyty względem siebie, unikając ryzyka zasłonięcia kanałów, przez ryfel płyty znajdującą się wyżej.
Teraz to ja się wymądrzam, ale taką informację pozyskałem, a wydaje się bardzo sensowna.
Jedna rzecz mnie zastanawia w tym rysunku... Dlaczego płyty są umieszczone w orientacji pionowej?
Czyżby dlatego, że producent styro, tak sobie wymyślił kierunek ryfli? Większość takich płyt mocuje się w poziomie.
Ostatnia wątpliwość. Czy wkręty 4,8x140 (czarne) będą dobre do przykręcenia styro do OSB?
Mam trochę kołków Koelner i mam zamiar odcinać strefę rozporową, a w środek dać wspomniane wkręty.
P.S. Ryflowanego nie kupię, ponieważ został mi zwykły z ocieplenie murowanej części domu.
Paski też już pociąłem na grubość 2 cm, skonstruowaną na prędce ze spirali od maszynki el., "grubościówką"
. Pozbyłem się w ten sposób, wszystkich zalegających ścinków styropianu.
,,czarny wkret"140mm znakomicie sie sprawdza,a pomysl z zastosowaniem kolkow jest jak najbardziej sluszny proponuje jednak obciac <<element rozporowy >>tylko o tyle aby dlugosc byla mniejsza o 0,5cm od grubosci styropianu, uzyskujemy wtedy dystans na jaka powinien zaglebic sie kolek w styropianie zeby pozniej tego nie szpachlowac kilkakrotnie.....powodzenia...Dziękuję za namiar na www.icmarket. Mam tylko taki problem, że ten styropian nie jest na zakładkę, tylko ryflowany, a kosztuje w moim przypadku 700zł więcej niż zwykły + 790netto zł przesyłka.mt wrote:Poniżej na rysunku zaznaczyłem wymiary na kupionym styropianie ryflowanym - cena wcale nie taka straszna, więc polecałbym nie bawić się tylko kupić gotowy. ja kupiłem tu: http://www.icmarket.pl/product_info.php ... s_id=15476 , co ciekawe na www.icmarket.pl było taniej niż bezpośrednio od producenta.
Mam pytanie, czy ktoś próbował kształtować drut oporowy i wycinać te rowki samemu? Gdyby taki projekt wprowadzić w życie, to będzie styropian ryflowany na zakładkę o 1500zł tańszy w moim przypadku, jest sens się bawić?
Pozdrawiam,
Marcin
Wiatm.
Rezygnując ze styropianu ryflowanego , można zastosować właśnie styropianowe paski bądz listwy drewniane - jak myslicie co będzie lepsze w typowym kanadyjczyku???
Jesli listwy to czy muszą być one impregnowane ??? czym mocować je do płyty poszycia ???
Ps. co to jest listwa startowa ?
Proszę o odpowiedz.
Rezygnując ze styropianu ryflowanego , można zastosować właśnie styropianowe paski bądz listwy drewniane - jak myslicie co będzie lepsze w typowym kanadyjczyku???
Jesli listwy to czy muszą być one impregnowane ??? czym mocować je do płyty poszycia ???
Ps. co to jest listwa startowa ?
Proszę o odpowiedz.
-
Wojciech Nitka
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
A przecież wystarczy poszukać w Necie. Proponuję np. - http://www.szkielet.pl/problemy_technol ... ania&id=14przemekpr wrote:Ps. co to jest listwa startowa ?
Proszę o odpowiedz.
Powodzenia