Dom łukowy- konstrukcja

Greg Olchawski · Post by **Greg Olchawski** » Sun 26 Jun, 2011

Morning13 wrote:Rzeczywiście nie ma nadproży w otworach okiennych i drzwiowych.
W konstrukcji ścian nośnych zastosowałem wzmocniony oczep, który widać na wizualizacji. Czyli na podwójny oczep stawiam na wysoki kant belkę 180x40, która dodatkowo spina belki stropu a jednocześnie stanowi jakby nośne nadproże dla całej ściany.

Jeśli chcesz to nazywać "wzmocnionym oczepem" to OK, nie będziemy się czepiać słownictwa choć choć funkcja tej belki jest zupełnie inna. Najważniejsze tu jednak jest to, iż taka belka absolutnie nie zastępuje funkcji nadproży. Nie ja za to płace, więc nie będe się martwić za Ciebie.
Co do montażu sufitów: po co MFP? zwłaszcza gdy wspominasz o "optymalizacji"? Zastosuj paroizolacje, stelaż (jeśli chcesz choć nie jest wymagany) i mocuj KG.

Morning13 · Post by **Morning13** » Sun 26 Jun, 2011

Strop będzie zasypany materiałem izolacyjnym który będzie ważył około 3 0kg na 1 m2.
1) Czy 12,5 mm płyty karton gips mocowanej co 40 cm nie ucierpi??
2) Na poddaszu nieużytkowym będzie położona instalacja wentylacyjna i inne rurki i kabelki pewnie od czasu do czasu będę musiał tam wchodzić, a jak smyknie mi się stópka z belki i zawisnę gdzieś między kuchnią a łazienką?.
i ostatnie pytanie - dylemat.
3) Belki 180 x 40 mm suszone strugane fazowane. Mimo tych wszystkich fantastycznych cech i tak pracują, skręcają się etc, Czy nie będę miał ciągłych problemów z pękającym sufitem??? Tak sobie kombinuje, jeśli odseparuje karton-gips od pracującego podłoża to czy pęknięć nie będzie mniej???

Projektując konstrukcję i wybierając rozwiązania sugerowałem się rozwiązaniami czołowych i doświadczonych firm które już od wielu lat budują domy z drewna. I np Hortus lub Heban zawsze zakładają od wewnątrz i płytę i karton-gips.
Dlaczego tak robią?

Post by **Wojciech Nitka** » Sun 26 Jun, 2011

Greg Olchawski wrote: taka belka absolutnie nie zastępuje funkcji nadproży.

Takie rozwiązania spotyka się w Skandynawii - zamiast nadproży nad poszczególnymi otworami - jedno "nadproże" na całych długościach ścian.

Co do płyty MFP czy innej drewnopochodnej pod płytę gipsowo-kartonową - stosują je głównie firmy produkujące domy prefabrykowane. Płyty te lepiej usztywniają elementy budynku podczas transportu na plac budowy.

Morning13 · Post by **Morning13** » Sun 26 Jun, 2011

)))))))))))) Dziękuje Panie Wojtku czyli nasza Polska intuicja "konstruktorska" daje rade:)
Rzeczywiście Heban i Hortus to w 95% prefabrykaty ale skoro płyta usztywnia w transporcie to po montażu też usztywnia:) I najważniejsze, można bez obawy wieszać obrazki i nie bać się że spadną:)

DABEKO · Post by **DABEKO** » Sun 26 Jun, 2011

W Szwecji takie rozwiazanie nazywa sie "bärlina" (podciag itp.) i stosuje sie z takich powodow jak:
- rozstaw krokwii inny niz slupkow w scianie
- przyszlosciowo - jezeli ktos zaplanuje wstawic dodatkowe okno to nie ma problemu z nadprozami

Znalazlem to na szwedzkich forach, dyskutowano tam o tym nie raz.

Greg Olchawski · Post by **Greg Olchawski** » Sun 26 Jun, 2011

Wojciech Nitka wrote:
Greg Olchawski wrote: taka belka absolutnie nie zastępuje funkcji nadproży.
Takie rozwiązania spotyka się w Skandynawii - zamiast nadproży nad poszczególnymi otworami - jedno "nadproże" na całych długościach ścian.

Wojtek, w tym momencie mam jedno zasadnicze pytanie: Czy uważasz że w Skandynawii takie "nadproża" na całej długości TAKŻE są z jednej belki około 180x40mm? Hmmm.... chyba nie, więc o czym tutaj mówimy?
Komentujmy ale ze zrozumieniem. Na foto które przedstawiłeś są wg mnie minimum (!) dwa (jeśli nie trzy) ok 180x40mm plus pojedynczy oczep 40x140mm. Co więcej, popatrz na rozstaw wiązarów, około 1m i tu masz odpowiedź co, jak i dlaczego.

PS gdybym chciał się "czepiać" to dopisałbym że przy wykonawstwie zawalono nieco temat: powinien być jeszcze jeden pojedynczy oczep pod tym długim nadprożem ale to już temat na nieco inną dyskusję...

Morning13 · Post by **Morning13** » Sun 26 Jun, 2011

taki "podciąg " nie jest w mojej konstrukcji z jednej belki 180x40.

Wykonałem swoisty C-ownik czyli 3 szt 140x4 + 180x40 na wysoki kant.
Szkic poniżej

Greg Olchawski · Post by **Greg Olchawski** » Sun 26 Jun, 2011

DABEKO wrote:W Szwecji takie rozwiazanie nazywa sie "bärlina" (podciag itp.) i stosuje sie z takich powodow jak:
- rozstaw krokwii inny niz slupkow w scianie
- przyszlosciowo - jezeli ktos zaplanuje wstawic dodatkowe okno to nie ma problemu z nadprozami

Takie "wytłumaczenie" nie ma żadnego sensu. Tak dla wyjaśnienia:
1. Rozstaw krokwi może być jak najbardziej inny i po to jest podwójny oczep z odpowiedniej klasy drewna. No chyba że ktoś stosuje tarcice na krokwie/wiązary o bardzo dużych przekrojach (zwiększając niepotrzebnie rozstaw) wtedy obciążenia punktowe są już duże i wtedy trzeba kombinować z "takimi" nadprożami, tylko po co w ten sposób jeśli od początku można to zrobić normalnie.
2. Jeśli ktoś zaplanuje wstawić dodatkowe okno to nadal nie widze w czym mógłby być problem: po prostu wstawia się odpowiednie nadproże, tylko powinien to robić ktoś kto jest obeznany w przeróbkach domów szkieletowych.
Jaki będzie następny krok? Wylać mocniejsze fundamenty tak na "wszelki wypadek" gdyby ktoś chciał przerobić tą parterówke na 3 piętrowy domek?

Morning13 · Post by **Morning13** » Sun 26 Jun, 2011

Racja po co robić podciąg który jest droższy i bardziej materiałochłonny niż kilka nadproży nad otworami okiennymi...
Gdybym budował dom o typowym kształcie to nie bawiłbym się w podciąg. Niestety buduje dom łukowy i różnica polega na tym, że belkę 180x40 bez problemu doginam do kształtu ściany zewnętrznej a następnie mocuje do belek stropowych i oczepu. Jeśli miałbym robić łukowe nadproża o długości 100 cm to albo musiałbym je kleić warstwowo albo wycinać po łuku.
W moim indywidualnym przypadku podciąg to szybsze i tańsze rozwiązanie.
Ps to jak jest czy ten mój C-ownik ponosi trochę dachu czy nie?:)

Greg Olchawski · Post by **Greg Olchawski** » Sun 26 Jun, 2011

To nie jest ani ceownik ani podciąg. Na tym forum staram się zawsze podawać rozwiązania nowoczesne ale i jednocześnie sprawdzone. Jeśli szukasz rozwiązania typu "a czy jest szansa że..." to odpowiedź jest jedna: czas pokaże (około 30 lat).
Gdybyś wstawił dwie takie 180-tki, to nie byłoby mnie w Twoim temacie. Nie będe wypowiadał się na temat "szans" takiego rozwiązania bo w kwestiach strukturalnych nie podważam obliczeń które ktoś zrobił dla Twojego domu.
Dość "mylącym" elementem w tej konstrukcji są pionowe belki stanowiące część okien. Na priv'a wysyłam drobną sugestię a poza tym trzymam kciuki że wszytsko ułoży się po Twojej myśli. Pozdrawiam

DABEKO · Post by **DABEKO** » Mon 27 Jun, 2011

Tak, w Szwecji jak np na zdjeciu Wojtka montuje sie jedna taka belke. Roznica polega na tym, ze albo montuja ja wewnatrz albo na zewnatrz. Rozmawialem z architektami w Szwecji na ten temat bo ciekawia mnie roznice pomiedzy Ameryka a Skandynawia.

Kolejny raz widac to samo. Jezeli cos nie jest po amerykansku to nie jest normalnie.
Tylko, ze w Szwecji przekroje z ktorych stawia sie konkstrukcje zaczynaja sie od 170 wzwyz.
Podwojny oczep jest dla nich czyms z kosmosu a taka wstawiana belka to standard. Przewaznie 170, 190 albo 220 x 45.

Greg Olchawski · Post by **Greg Olchawski** » Mon 27 Jun, 2011

DABEKO wrote:Kolejny raz widac to samo. Jezeli cos nie jest po amerykansku to nie jest normalnie.

Dla Twojej informacji, nigdy nie krytykuje "co do zasady" jak sugerujesz i wiele ich rozwiązań jest bardzo "typowych". Nie chodzi o "amerykańskie" tylko zgodne ze sztuką. Sprawdź jakie powinny być nadproża dla tak dużych otworów okiennych a potem komentuj.

Ja także mógłbym wstawiać fotki ze stanów pokazujące błędy w konstrukcjach, niektóre z winy wykonawców inne dokładnie wg projektów. Tylko po co? A już napewo nie podpisywałbym ich "że tak się tam buduje". Błędy robi każdy wszędzie, zarówno projektanci i wykonawcy. Trzeba jednak umieć spojrzeć na wszystko z właściwej perspektywy: pokazujmy tylko przykłady budowane zgodnie z lokalnym prawem budowlanym, a następnie komentujmy, adaptujmy dobre przykłady a słabe rozwiązania odrzucajmy.

Nie mam nic przeciw "minimalizmowi" stosowanemu w Skandynawii (choc nie jestem jego fanem) jednak w sprawach strukturalnych jestem całkowitym konserwatystą. Być może jest to efekt regionu w którym budowałem i bardzo surowych przepisów (na szczęście) tam obowiązujących.

Podwojny oczep jest dla nich czyms z kosmosu a taka wstawiana belka to standard.

Jedyne co "po raz kolejny widać" to fakt, że w tym fachu czym skorupka za młodu nasiąknie...

DABEKO · Post by **DABEKO** » Mon 27 Jun, 2011

Moze pochopnie, ale swoja opinie wyrazilem nie tylkona podstawie tego tematu.
Rozumiem, ze kazdy popelnia bledy, architekci, wykonawcy.
Dziwi mnie po prostu to, ze nie raz widzialem dodatkowo na forum jakies pytania odnosnie skandynawii i wszystko bylo bee.
Czy to znaczy ze jezeli nadproza nie sa skrzynkowe to dom sie nie nadaje do uzytku? Jak to w takim razie jest, ze w skandynawii nie stosuja ani nadprozy skrzynkowych ani podwojnych oczepow i nie mowie tylko o domach nowo budowanych. Skandynawia lezy w architekturze i nic nie wie?

Morning13 · Post by **Morning13** » Mon 27 Jun, 2011

dzisiaj zrobiliśmy podciągi ścian i zaczęliśmy stabilizować belki stropowe. Wolniutko to idzie przy promieniście ułożonych belkach
ps. wystarczy filozofowania, młotki w ręce:) a przy okazji jak ktoś będzie robił dom łukowy to niech nie próbuje wyginać belki 180x40,tzn do się, mi się udało ale łatwiej było by np 2 szt naprzemiennie 180x20. Mam o tyle łatwiej że formuje drewno zawodowo (projektuje i buduje schody) i mam w związku z tym więcej doświadczenia w gięciu drewna. Mimo wszystko dzisiaj było ciężko no ale się udało:)

Greg Olchawski · Post by **Greg Olchawski** » Mon 27 Jun, 2011

Dziwi mnie po prostu to, ze nie raz widzialem dodatkowo na forum jakies pytania odnosnie skandynawii i wszystko bylo bee.
Czy to znaczy ze jezeli nadproza nie sa skrzynkowe to dom sie nie nadaje do uzytku? Jak to w takim razie jest, ze w skandynawii nie stosuja ani nadprozy skrzynkowych ani podwojnych oczepow i nie mowie tylko o domach nowo budowanych. Skandynawia lezy w architekturze i nic nie wie?

Zauważ, nie pisałem iż musi być podwójny oczep lub skrzynkowe nadproża. Napisałem tylko że taka pojedyncza belka to niestety mało. Jeśli nie rozumiesz dlaczego powinien być przynajmniej pojedynczy oczep pod takiego rodzaju nadprożem to proponuje wziąć narzędzia do ręki i pobudować trochę a wtedy wszystko stanie się jasne. Takiej wiedzy "z pola bitwy" brakuje wielu architektom którzy jedynie liczą wytrzymałości ale nie rozumieją kwestii montażowych.

Co do reszty, po prostu otwarcie mówie co myśle i nie będe przepraszał za to że poznawałem to budownictwo w regionie gdzie stoi ono na najwyższym poziomie. Być może USA nigdy nie przodowały w oszczędności energii (zmiany są tu jednak bardzo widoczne) ale tam przede wszystkim ważna jest wytrzymałości i żywotność budynków. Jeśli ktoś preferuje "minimalizm" naszych północnych sąsiadów, OK. Myśle że o jakości tamtego budownictwa lepiej aby wypowiadał się jednak np Marcin Lipiec. Osobiście budownictwo szkieletowe Skandynawii (choć nie znam go zbyt dobrze) jest mi bliższe niż gdzie indziej w Europie. Nie uważam więc że jest "bee" tylko jego "transplantacji" do PL przydałoby się kilka poprawek.
Więcej poczytasz tutaj: http://www.szkielet.pl/forum/viewtopic.php?t=6298
Pozdrawiam

Greg Olchawski · Post by **Greg Olchawski** » Tue 28 Jun, 2011

Morning13 wrote:dzisiaj zrobiliśmy podciągi ścian i zaczęliśmy stabilizować belki stropowe. Wolniutko to idzie przy promieniście ułożonych belkach

Już niedługo będziecie obijać konstrukcje poszyciem. Nie zapomnij zakupić wcześniej choć trochę izolacji i uzupełnić miejsca styku scian wew ze scianami zew (i prawdopodobnie też narożniki)

Grzegorz Szostak · Post by **Grzegorz Szostak** » Wed 29 Jun, 2011

Morning13, Greg słusznie zauważył błąd projektowy czy też wykonawczy. Poniżej zdjęcie jak to wygląda w praktyce skandynawskiej. Belka zastępująca nadproża okienne jest wcięta w słupki. To co masz zrobione obecnie to typowa konstrukcja platformowa i belka ta ma całkiem inne przeznaczenie - usztywnienie belek stropowych. Nie zastąpi Ci jednak nadproży.

Morning13 · Post by **Morning13** » Wed 29 Jun, 2011

Co za różnica dla nośności elementu czy jest wcięty w słupki czy dodatkowo opiera się na podwójnym oczepie? Podkreślam,że łukowy charakter domu wymusza pewne rozwiązania, które nie mają lub nie muszą być stosowane w typowych domach. Wcięta pionowa belka opiera się na słupie pionowym tylko na głębokości 4 cm. Stosując oczep obciążam słupki na ich całym przekroju.
Nie zmienia to faktu że jakość zmontowanych modułów bardzo wysoka:)

Morning13 · Post by **Morning13** » Mon 04 Jul, 2011

Mam pytanie o kolejność zakładania płyt obiciowych. Czy najpierw pokryć dach a później ściany czy najpierw ściany a potem dach. Chciałem pokryć najpierw dach ale mam poważne obawy ponieważ mój dach wygląda i funkcjonuje jak skrzydło od Boinga 737. Proszę o rade.

Greg Olchawski · Post by **Greg Olchawski** » Mon 04 Jul, 2011

Jak 737 to nie masz się co martwić, ale jeśli jak 747 a.k.a. Jumbo Jet to masz problem i będziesz musiał.......żartuje.
Możesz zrobić jak uważasz tylko nigdy nie zdejmuj zastrzałów zanim nie obijesz zarówno ścian jak i dachu. A przy okazji, Twój dach nie może zachowywać się jak skrzydło samolotu bo ono funkcjonuje na zupełnie innej zasadzie: tam siła nośna pojawia się nawet przy zerowych "kątach natarcia".

Morning13 · Post by **Morning13** » Thu 14 Jul, 2011

Konstrukcja ściany ogrodowej już zamontowana. Frezowane słupy są wybielone i polakierowane. Całość wyszła bardzo ładnie i precyzyjnie.

Fotki poniżej
Polecam takie rozwiązanie, naprawdę można zaoszczędzić kilka (naście) tysięcy. Przy prostej ścianie rozwiązanie jest banalne do zrobienia.

Morning13 · Post by **Morning13** » Thu 14 Jul, 2011

Mam poważne pytanie do mistrzów forumowiczów.
W salonie planuje mieć kominek... kominek to 400 kg koza z płaszczem wodnym. Komin chce przeprowadzić w pomieszczeniu, pionowo przez połać dachu. I tu pojawia się problem. Jak poprawnie i bezpiecznie zrobić przejście komina przez drewniany dach, jak go uszczelnić jak zaizolować samo przejście.
Bardzo proszę o rade ponieważ dach jest prawie na wykończeniu i muszę wykonać wzmocnienia przed deskowaniem.

Greg Olchawski · Post by **Greg Olchawski** » Mon 25 Jul, 2011

Dużo będzie zależało od rodzaju samego komina i temperatur na jego zew powierzchniach. Generalnie jednak nie zapomnij odseparować pow. drewniane na 5cm.

Morning13 · Post by **Morning13** » Wed 27 Jul, 2011

Morning13 · Post by **Morning13** » Tue 13 Sep, 2011

Witam, wszystkich, troszkę mnie nie było ale nie było czasu. Wrzucam najnowsze fotki.
Fasada od ogrodu sprawdziła się genialnie, fasada kosztowała mnie w sumie 5500 zł (4500 szyby a reszta to uszczelki i listwy dociskowe) dojdzie jeszcze koszt nasadek na listwy w kolorze okien.
Dach na pełnym deskowaniu pokryłem folią następnie styropian 10cm i papa samoprzylepna Vedaga. Dojdzie jeszcze papa nawierzchniowa. Prócz styropianu w konstrukcji dachu przyjdzie celuloza 26 cm gr.
Generalnie budowa zgodnie z planem i harmonogramem. Po założeniu okien wejdzie firma od elewacji, a w środku kanaliza, podłogówka i reszta instalacji.

Morning13 · Post by **Morning13** » Mon 19 Sep, 2011

Teraz dopiero mi się dostanie:) znajomy polecił mi by łączenia płyt uszczelnić jak na zdjęciach. Poniżej zdjęcia połaci domu, gdzie płyty uszczelniłem włókniną poliestrową nasączoną i przyklejoną syntetyczną masą na bazie bitumu. Trzyma jak cholera, cała impreza kosztowała z jakieś 200 zł.
Do płyt zostanie przytwierdzony styropian (nieryflowany) i bez wiatroizolacji. Miejsca newralgiczne mam zamiar uszczelnić specjalnymi uszczelkami rozprężnymi. Uszczelki przyjdą na styku: elewacja - ramy okienne, elewacja drzwi, elewacja - fasada od strony ogrodu.
Elewacja zostanie wykonana w systemie firmy ISPO. Mam zamiar zastosować ich najlepszą farbę sylikonową, która gwarantuje pełną wodoszczelność na lata.

Morning13 · Post by **Morning13** » Sun 02 Oct, 2011

elewacja...

Morning13 · Post by **Morning13** » Sun 02 Oct, 2011

A oto sposób na prawidłowy montaż okien oraz styk rama okienna - izolacja zewnętrzna.
Szczeliny montażowe zabezpieczone dodatkowo taśmami wiatro i paroszczelnymi. tzw. ciepły montaż

Na styku ramy okiennej i styropianu zastosowałem pianki rozprężne, które dopasowują się do pracy domu a przez to że pod wpływem wilgoci powiększają swoją objętość, mamy pewność, że wilgoć nie dostanie się między styropian a płytę.

Timber-TEC · Post by **Timber-TEC** » Sun 02 Oct, 2011

Wygląda na prawdę fajnie. Tylko wentylacji dachu nigdzie nie widać. Jeżeli masz już pokryty dach i założoną izolację, to wypadało by wstawić wywietrzniki, zanim "kfiatki" zaczną rosnąć, no chyba, że to jakaś konstrukcja nie wentylowana o jakiej jeszcze nie słyszałem.

edit: Te listwy dociskowe do szkła, też jakoś tak wątło wyglądają, ale to może tylko złudzenie ze wzgędu na wielkość przeszklenia.

Morning13 · Post by **Morning13** » Mon 03 Oct, 2011

Dzięki:)
Dach jeszcze nie jest skończony. Póki co leży na nim papa podkładowa firmy Vedag. Jak wpadnie jakaś kaska to będzie położona nawierzchniowa.
A tak szczerze to nie mam zamiaru robić ani szczeliny wentylacyjnej ani kominów wentylacyjnych w dachu.
Mój dach to tak naprawdę stropodach niewentylowany. (a występują takie w przyrodzie) Zakładam, że jeśli będzie wentylacja mechaniczna w domu + higroskopijny materiał izolacyjny (ekofiber) + dobry opóźniacz pary to na jakieś 20 lat będę miał spokój.
Wyjdzie w praniu.

skronio · Post by **skronio** » Wed 05 Oct, 2011

To łączenie płyt wygląda ciekawie , ale czy to się sprawdza ?

Morning13 · Post by **Morning13** » Wed 05 Oct, 2011

Zadziała, zadziała. To jest surowiec wodoodporny a włóknina którą użyłem to jakby zbrojenie, coś jak przy laminowaniu jachtów. Tam spoiwem jest żywica a zbrojeniem włókno szklane
Załączam zdjęcia maskownic od strony ogrodu. Bardzo fajnie wyszło, a kolor udało się dobrać identyczny jak ram okiennych RAL 7016.
Podsumuje koszt przeszklenia ogrodowego:
Słupy świerkowe - czy byłaby fasada przeszklona czy pełna ściana i tak bym drewno użył więc nie liczę słupów jako typowy koszt fasady. Do kosztów mogę doliczyć frezowanie, szlifowanie i lakierowanie słupów.

Koszt wykończenia słupów - 600 zł
Szyby 3 warstwowe 0,7 W/m2/K - 4500 zł
Montaż szyb 6h - 240 zł
Okna tarasowe szt. 2 - 3.300 x2 szt = 6.600 zł
Uszczelki do szyb - 80 zł
Silikony - 50 zł
Blacha ocynkowana na osłonki - 250 zł
Gięcie blach pod wymiar - 330 zł
Malowanie proszkowo blach - 340 zł
Montaż 10 h - 400 zł
Listwy dociskowe do szyb - 300 zł
Transporty - 300 zł
RAZEM Piękna łukowa fasada: 13.990 zł z kosztem drzwi tarasowych szt 2.
Bez drzwi tarasowych, które i tak bym miał bez względu z czego byłaby ściana od ogrodu, fasada kosztowała - 7.390 zł
Firma zewnętrzna wyceniła mi fasadę na 22.000 zł. jak dobrze pamiętam. Udało się zrobić 3 x taniej i najlepsze, że uszczelnienia kupiłem od tej samej firmy.

Timber-TEC · Post by **Timber-TEC** » Wed 05 Oct, 2011

A przeszklenia są z normalnego szkła, czy z hartowanego/bezpiecznego ?

Morning13 · Post by **Morning13** » Wed 05 Oct, 2011

Konstrukcja szyb wygląda następująco: 331/10/4/10/331czyli 6,1 mm szyba bezpieczna (czyli klejona z folią w środku) ramka z gazem 10 mm, szyba 4 mm, ramka z gazem 10 mm, 6,1 mm szyba bezpieczna.
Jedna szyba waży z 80 kg. Niezła masa.

Timber-TEC · Post by **Timber-TEC** » Wed 05 Oct, 2011

Ano szkło lekkie nie jest. Przy tej wielkości przeszklenia możliwe, że wciąż wystarczyłyby szyby 4mm w zewnętrznych warstwach, ale 6mm z pewnością jest w tym wypadku bezpieczne

.

Edit: A tak w ogóle to wyszło cool.

skronio · Post by **skronio** » Thu 06 Oct, 2011

To przeszklenie rzuca na kolan, ja jestem pełen podziwu.

Morning13 · Post by **Morning13** » Tue 18 Oct, 2011

Elewacja skończona. Zdjęcia poniżej.
Te listwy na wypukłej ścianie to baza dla paneli ze sklejki w kolorze teaku. Założę je jednak chyba po zimie.
Komin też założyliśmy. Do przejścia komina przez ścianę zastosowaliśmy dodatkowy kołnierz. W sumie będzie po 11 cm izolacji między rurą żaroodporną wewnątrz komina a elementami drewnianymi ściany.
Producent komina zapewnił że oryginalna grubość izolacji (5 cm) wystarczy do ochrony szkieletu i że zew. temp komina nie przekroczy 40 stopni.C
ps. niestety wyleczyłem się z komina wewnętrznego przechodzącego przez dach, za dużo problemów wykonawczych.

Morning13 · Post by **Morning13** » Tue 18 Oct, 2011

Dla zainteresowanych podsyłam fotkę mocowania pod panele drewniane.
Listwa sosnowa zaimpregnowana, od czoła zabezpieczona folią w płynie by ograniczyć kapilarne wchłanianie wilgoci. Listwa na 4 kątownikach z Wkręt-Metu KK1. Kątowniki mocowane do sosnowych impregnowanych deseczek. Dałem deseczki by kątowniki bezpośrednio nie dotykały płyty obiciowej. Można jeszcze dać folie EPDM między deseczkami a poszyciem płyt.
Najpierw kręciłem deseczki z kątownikami, później fachowcy przymocowali styropian, po założeniu styropianu założyłem listwy i pomalowałem je w kolorze elewacji by były jak najmniej widoczne. Całość wyszła mnie 1.000 zł. Elewacja drewniana ma pow. 60 m2. Oryginalne rozwiązania są bardzo podobne, ale kosztują 6 razy więcej:)

nydar1957 · Post by **nydar1957** » Wed 19 Oct, 2011

Na zdjęciu z września pokazałeś dach.W jego środkowej części wystają dwie pętle (tak na oko z rurek PE).Do czego ten wynalazek?

Morning13 · Post by **Morning13** » Wed 19 Oct, 2011

No w końcu ktoś spytał:)
to jest element kolektora słonecznego. Pół dachu ma wbudowane rurki przez które będzie płynął glikol. W słoneczne dni promienie słoneczka będą podgrzewały glikol do kilkudziesięciu stopni a on z kolei pozwoli na ogrzanie wody użytkowej.
Kolektor nie jest tak wydajny jak te typowe płaskie lub próżniowe ale mam go w ilości 50 m2. Poza tym kosztował 800 zł:)