Witam serdecznie
Chciałbym poruszyć temat wykonania prawidłowej izolacji przeciw wilgotnościowej w łazience w domu wykonanym w technologi szkieletowej . Według informacji z jakimi się spotkałem będąc w Szwecji większość zamoknięć konstrukcji drewnianej następuje od środka , oczywiście zakładając prawidłowe wykonanie pokrycia dachowego , fasady itd. Pękające rury wodne , nie zakręcone krany , źle wykonane odpływy w łazienkach i pralniach są w 95 % przyczyną zawilgocenia konstrukcji domu . W Szwecji powstała organizacja która zajmuje się opracowywaniem i szkoleniem firm z zakresu reguł prawidłowego wykonana wspomnianych izolacji przy użyciu odpowiednich materiałów . Ilość zasad które muszą być spełnione przy wykonaniu izolacji jest naprawdę imponująca jest to m.in : odpowiedni spadek na podłodze w kierunku odpływu różny w różnych miejsach łazienki , użycie odpowiednich płyt w różnych miejsach łazienki ( tzw. strefa 1 wokół kabiny prysznicowej , strea 2 około 1 m od kabiny prysznicowej ) itd.
Przeglądając forum niestety nie natknąłem się na post poruszający ten jak się wydaje istotny problem , może ktoś z Szanownych Forumowiczów znalazł informację na interesujący mnie temat ? Jak to wygląda w Polsce ? Czy ktoś się tym w ogóle przejmuje budując do szkieletowy ?
Poniżej załączam kilka zdjęć pokazujących montaż membrany i zapraszam do dyskusji
Pozdrawiam serdecznie
Izolacje przeciw wilgotnościowe pomieszczeń mokrych
Izolacje przeciw wilgotnościowe pomieszczeń mokrych
- Attachments
-
- etap płyt
-
- etap gruntowania
-
- etap montażu składników izolacji
-
- etap maty
-
- etap maty cd.
-
- etap montażu płytek
Witam
co do słupa to nie jest z nim aż tak żle stoi do dzisiaj i mas się dobrze
. Na marginesie jego podstawa również została odizolowana od ewentualnego kontaktu z wodą.
Co do aqupanelu to przyznam że była to bardzo nieudana płyta: ciężka , trudna do cięcia a jak już się podała to jedynie wyżynarką z ostrzem do metalu wydzielając przy tym bardzo nieprzyjemny zapach. Producent zalecał stosowanie kleju do łączenie wszelkich krawędzi płyty co podnosiło koszty i czas robocizny , kończąc szybko zniknęła z rynku. W jej miejsca jest stosowana płyty typu humid board lub płyty typu Wedi które są najlepsze w tego typu pracach.
Co do izolacji to tak jak na zdjęciach :
- grunt
- klej do maty
- mata
- na łączenia pomiędzy paskami maty guma wraz z paskami bandaża
- na podłogę/wylewkę również mata
- wokół odpływu montowana jest w pierwszej kolejności mata samoprzylepna o rozmiarach około 30 cm x 30 cm, wycięta środkiem i zagięta do środka odpływu następnie zakładany jest pierścień dociskający wraz z matą właściwą. Te rozwiązanie niweluje możliwość podciekania wody wokół odpływu
TERMIT przeglądnąłem rozwiązanie o którym wspominasz , faktycznie wygląda tak sobie, to co ja opisuje (proponuje odwiedzić stornę jafo golvbrunn wpisując w google) jest w 100 % pewna metoda izolacji.
Co do fugi to tradycyjna fuga , nie stosowałem nigdy epoxydowych nie ma takiej potrzeby . Ostatnio pojawił się nowy produkt geofog, która jest hydrofobowa tylko że musisz czekać 7 dni na pełne wyschnięcie jej...
A masz jakieś dobre rozwiązanie izolacji balkonów cofniętych d domu ? Rozmawiałem z kilkoma wykonawcami i jest to dość duży problem. Czekam na wszelkie sugestie i zapraszam większe grono forumowiczów do dyskusji.
Dla zainteresowanych tematem mogę załączyć większą liczbę zdjęć.
Pozdrawiam
co do słupa to nie jest z nim aż tak żle stoi do dzisiaj i mas się dobrze
. Na marginesie jego podstawa również została odizolowana od ewentualnego kontaktu z wodą. Co do aqupanelu to przyznam że była to bardzo nieudana płyta: ciężka , trudna do cięcia a jak już się podała to jedynie wyżynarką z ostrzem do metalu wydzielając przy tym bardzo nieprzyjemny zapach. Producent zalecał stosowanie kleju do łączenie wszelkich krawędzi płyty co podnosiło koszty i czas robocizny , kończąc szybko zniknęła z rynku. W jej miejsca jest stosowana płyty typu humid board lub płyty typu Wedi które są najlepsze w tego typu pracach.
Co do izolacji to tak jak na zdjęciach :
- grunt
- klej do maty
- mata
- na łączenia pomiędzy paskami maty guma wraz z paskami bandaża
- na podłogę/wylewkę również mata
- wokół odpływu montowana jest w pierwszej kolejności mata samoprzylepna o rozmiarach około 30 cm x 30 cm, wycięta środkiem i zagięta do środka odpływu następnie zakładany jest pierścień dociskający wraz z matą właściwą. Te rozwiązanie niweluje możliwość podciekania wody wokół odpływu
TERMIT przeglądnąłem rozwiązanie o którym wspominasz , faktycznie wygląda tak sobie, to co ja opisuje (proponuje odwiedzić stornę jafo golvbrunn wpisując w google) jest w 100 % pewna metoda izolacji.
Co do fugi to tradycyjna fuga , nie stosowałem nigdy epoxydowych nie ma takiej potrzeby . Ostatnio pojawił się nowy produkt geofog, która jest hydrofobowa tylko że musisz czekać 7 dni na pełne wyschnięcie jej...
A masz jakieś dobre rozwiązanie izolacji balkonów cofniętych d domu ? Rozmawiałem z kilkoma wykonawcami i jest to dość duży problem. Czekam na wszelkie sugestie i zapraszam większe grono forumowiczów do dyskusji.
Dla zainteresowanych tematem mogę załączyć większą liczbę zdjęć.
Pozdrawiam
Panowie, a tak z punktu widzenia lajkonika - co myślicie o kleju do płytek marki Sika, który umożliwia klejenie płytek bezpośrednio do OSB, a jednocześnie pełni rolę szczeliwa, a poza tym folię paroizolacyjną na wszystkie ściany (nie wiem jak na sufit), na to zieloną płytę GK i płytki?
I czy ten awaryjny otwór odpływowy jest niezbędny....?
I czy ten awaryjny otwór odpływowy jest niezbędny....?
Witam
Jak Użytkownik Termit piszę, nie jest wskazane płytkowanie bepośrednio na OSB, ta płyta "piję wodę" więc wilgoć pozostaje pod płytką chociaż przyznam że widziałem w ten sposób montowane płytki w kuchni jako
"fartuszek" koło zlewu.
Co do podłogi zrobiłbym to następująco :
Jeżeli podłoga jest sztywna (zaleca się kratownicę w odstępach około 45 cm rygiel pomiędzy belkami nośnymi) to na to wystarczy położyć płytę podłogową typu paździor na pióro wpust 22 mm na to idzie wylewka układana albo samo poziomująca wraz ze zbrojeniem. Grubość wylewki koło kratki ściekowej powinna być minimum 13 mm, następnie zaleźnie jak duza jest łazienka, spadek na podłodze wynosi około 1 cm na 1 metrze w kierunku brodzika. Powyższe zasady są stosowane w Szwecji do kabin bez brodzika tj . odpływ jest montowany bezpośrednio na podłodze w płytce. Na to idzie mata jak na zdjęciach powyżej i na to płytka.
Co do ścian na OSB płyta KG o podwyższonej odporności na zamakanie, primer, mata płytka. Płyta KG na zakład z OSB, rozstaw rygla w ścianie zakładając jego rozmiar 45 mm x 70 mm co 45 cm przy płycie OSB 90 cm lub co 30 cm przy płycie 120 cm (montaż na leżąco również możliwy). Co do paroizolacji, NIE STOSUJE SIĘ JEJ KIEDY JEST KŁADZIONA MATA W ŁAZIENCE. Zalecenie szwedzkie generalnie zakazują stosowania podwójnego izolowania a więc jak dajesz matę w łazience to spełnia ona rolę opóźniacza przenikana pary / paroizolacji. Co do sufitu nowe zasady również nie zalecają stosowania paroizolacji pomiędzy kondygnacjami (jeżeli górne piętro jest również użytkowe i ogrzewane) traktując dom jaką jedną bryłę po obwodzie.
Pozdrawiam
Jak Użytkownik Termit piszę, nie jest wskazane płytkowanie bepośrednio na OSB, ta płyta "piję wodę" więc wilgoć pozostaje pod płytką chociaż przyznam że widziałem w ten sposób montowane płytki w kuchni jako
"fartuszek" koło zlewu.
Co do podłogi zrobiłbym to następująco :
Jeżeli podłoga jest sztywna (zaleca się kratownicę w odstępach około 45 cm rygiel pomiędzy belkami nośnymi) to na to wystarczy położyć płytę podłogową typu paździor na pióro wpust 22 mm na to idzie wylewka układana albo samo poziomująca wraz ze zbrojeniem. Grubość wylewki koło kratki ściekowej powinna być minimum 13 mm, następnie zaleźnie jak duza jest łazienka, spadek na podłodze wynosi około 1 cm na 1 metrze w kierunku brodzika. Powyższe zasady są stosowane w Szwecji do kabin bez brodzika tj . odpływ jest montowany bezpośrednio na podłodze w płytce. Na to idzie mata jak na zdjęciach powyżej i na to płytka.
Co do ścian na OSB płyta KG o podwyższonej odporności na zamakanie, primer, mata płytka. Płyta KG na zakład z OSB, rozstaw rygla w ścianie zakładając jego rozmiar 45 mm x 70 mm co 45 cm przy płycie OSB 90 cm lub co 30 cm przy płycie 120 cm (montaż na leżąco również możliwy). Co do paroizolacji, NIE STOSUJE SIĘ JEJ KIEDY JEST KŁADZIONA MATA W ŁAZIENCE. Zalecenie szwedzkie generalnie zakazują stosowania podwójnego izolowania a więc jak dajesz matę w łazience to spełnia ona rolę opóźniacza przenikana pary / paroizolacji. Co do sufitu nowe zasady również nie zalecają stosowania paroizolacji pomiędzy kondygnacjami (jeżeli górne piętro jest również użytkowe i ogrzewane) traktując dom jaką jedną bryłę po obwodzie.
Pozdrawiam
witam,
nie są dwa główne rozwiązania, podejście boczne rura fi 70 mm, drugie to podejście dolne pionow w dół, ostatnio pojawił się nowy brunn/odpływ z regulowanym przegubowo odpływem. W opcji są również odpływy na 50 mm fi ale standard to 70 mm.
Jezeli ktoś jest zainteresownay jest to do oglądnięcia w miejscowości Jawor, Dolny śląsk .
Montaż jest tego prosty jak przysłowiowy drut
BTW , oglądnij stronę www.purus.se , jest tam odnośnik do polskiego przedstawiciela poprzez wybranie języka .
Pozdr
nie są dwa główne rozwiązania, podejście boczne rura fi 70 mm, drugie to podejście dolne pionow w dół, ostatnio pojawił się nowy brunn/odpływ z regulowanym przegubowo odpływem. W opcji są również odpływy na 50 mm fi ale standard to 70 mm.
Jezeli ktoś jest zainteresownay jest to do oglądnięcia w miejscowości Jawor, Dolny śląsk .
Montaż jest tego prosty jak przysłowiowy drut
BTW , oglądnij stronę www.purus.se , jest tam odnośnik do polskiego przedstawiciela poprzez wybranie języka .
Pozdr
Humidboard sie nie szpachluje. Laczenia sie zalepia tasmami i izolacja przeciwwilgociowa.
Jest tez w Szwecji ciekawy system niemieckiej firmy. Plyty styropianowe z gotowa mata. Przykrecasz plyty i zostaje tylko pouszczelniac laczenia. System ten nazywa sie Lux Elements. Wystepuja nawet w Polsce te plyty tylko bez tej maty. Czesto stosowane do roznego rodzaju zabudow. Cos podobnego w Szwecji ma tez Weber tylko wychodzi drozej.
A jako ciekawostke podam fakt, ze w Szwecji sa dwie ogromne organizacje, ktore zrzeszaja plytkarzy i wydaja odpowiednie papiery (oplata czlonkowska oczywiscie jest) ale to nie wymysl tylko tych organizacji.
To wszystko rozpoczelo sie od firm ubezpieczeniowych i wprowadza pewne jasne zasady, konkretny system.
Jest tez w Szwecji ciekawy system niemieckiej firmy. Plyty styropianowe z gotowa mata. Przykrecasz plyty i zostaje tylko pouszczelniac laczenia. System ten nazywa sie Lux Elements. Wystepuja nawet w Polsce te plyty tylko bez tej maty. Czesto stosowane do roznego rodzaju zabudow. Cos podobnego w Szwecji ma tez Weber tylko wychodzi drozej.
A jako ciekawostke podam fakt, ze w Szwecji sa dwie ogromne organizacje, ktore zrzeszaja plytkarzy i wydaja odpowiednie papiery (oplata czlonkowska oczywiscie jest) ale to nie wymysl tylko tych organizacji.
To wszystko rozpoczelo sie od firm ubezpieczeniowych i wprowadza pewne jasne zasady, konkretny system.
Pierwsza z brzegu broszura MAPEI - Pierwsza jej czesc dotyczy scian betonowych i ogolnie murowanego.
Natomiast druga SYSTEM VR DUK dotyczy szkieletu. Tzn system z mata nalezy stosowac na szkielecie, ale mozna tez na murowane sciany.
Kazdy system teraz jest oparty na tej macie. Kiedys stosowalo sie rowniez taki system jak na beton/murowany ale potem cos sie pozmienialo. Rysunki pokazuja wszystko, ewentualnie pytaj. Mate klada tam na 2 sposoby:
- na kleju do plytek
- na gumie (izolacji przeciwwilgociowej) - http://www.mapei.com/public/SE/brochure ... 11_low.pdf
Natomiast druga SYSTEM VR DUK dotyczy szkieletu. Tzn system z mata nalezy stosowac na szkielecie, ale mozna tez na murowane sciany.
Kazdy system teraz jest oparty na tej macie. Kiedys stosowalo sie rowniez taki system jak na beton/murowany ale potem cos sie pozmienialo. Rysunki pokazuja wszystko, ewentualnie pytaj. Mate klada tam na 2 sposoby:
- na kleju do plytek
- na gumie (izolacji przeciwwilgociowej) - http://www.mapei.com/public/SE/brochure ... 11_low.pdf
System WEBER Litex oparty na prefabrykacji tj. zajmujesz sie tylko laczeniami. - http://www.weber.se/fileadmin/user_uplo ... isning.pdf
System LUX ELEMENTS oparty na prefabrykacji, w Szwecji do laczen uzywa sie systemu Sopro. - http://www.luxelements.de/lux_en/progra ... chiert.htm
W porownaniu z Humidboard to praca na tych plytach to przyjemnosc
W porownaniu z Humidboard to praca na tych plytach to przyjemnosc
Witam
Ja polecam Mapei system ( od pewnego czasu wprowadzila fajny klej do mat mapecryl mate klei sie jak tapete ) lub PCI firmy BASF tylko że droższy i bardziej czasochloynny . Jest jeszcze Bostik , kilto i kilka innych wedlug organizacji o ktorej wspomina kolega DABEKO systemów jest około 20 zatwierdzonych przez BKR albo GVK , te dwie org. Reguluja normy choc jest to troche naciagane tak naprawde to skanska z peab to robia ... Ale to inny temat . Co do ubezpieczalni to sie troche chyba pozminenialo DABEKO , polapaly sie ze posiadanie certyfikatu nie swiadczy o tym ze izolacja zostanie wykonana poprawnie , sam kurs to czysta teoria , 1dzien to reguly ogolne kladzenia plytek , izolacji , normy spadkow itd . 2 dzien to pogaducha prawnika o opowiedzialnosci ,gwarancji itd . Najwiecej to sie dowiesz na szkoleniu branzowym organizowanym przez sklepy lub hurtownie sprzedajace dany system . Ale pracujac w Szwecji to wiesz to Ubezpieczalnie ostatnio bardziej wymagaja zdjec etapow remontu lazienki , opisy skladnikow izolacji , z naciskiem na zdjecia .
Co do litex plyty , pomysl fajny tylko ta cena... Po wszelkich rabatach i tak sie mi oplaca klasc jackona plyte plus mapei ( plyta jackon to tanszy odpowiednik wedi dla nie wtajemniczonych
) .
W tym roku bedziemy budowali dom pokazowy w typowej technologi szwedzkiej , okolice dolnego slaska , na plycie izolowaneej ( wlasnie szkonczylisy robic wlasne kantelemnt, elemnty krancowe izolowane styropianowe dla nie wtajemniczonych ) tak na marginesie naprawde sie oplaca ,polowa ceny sundolitu a koszty zakupu maszyny do ciecia styropianu szybko sie zwroca . Wracajac do tematu izolacji jak ruszy budowa dam znac na forum i zapraszamy wszystkich zainteresowanych na pokaz z technik izolacji lazienek w wybranym systemie .
Co do humidboard to sie zgadza w 100 % , kazdy kto przecial te plyte to sobie przypomni jak to bylo za czasow welny szklanej ... Gryzie !! Lux elemennts nie znam jutro nadrobie zaleglosci . Troche ostatnio podupadlo z lazienkami w Goteborgu , to czlowiek nie sledzi nowosci .
Pozdr
Ps www.kilto.se - strona do systemu izolacji
Www.bostik.se
Ja polecam Mapei system ( od pewnego czasu wprowadzila fajny klej do mat mapecryl mate klei sie jak tapete ) lub PCI firmy BASF tylko że droższy i bardziej czasochloynny . Jest jeszcze Bostik , kilto i kilka innych wedlug organizacji o ktorej wspomina kolega DABEKO systemów jest około 20 zatwierdzonych przez BKR albo GVK , te dwie org. Reguluja normy choc jest to troche naciagane tak naprawde to skanska z peab to robia ... Ale to inny temat . Co do ubezpieczalni to sie troche chyba pozminenialo DABEKO , polapaly sie ze posiadanie certyfikatu nie swiadczy o tym ze izolacja zostanie wykonana poprawnie , sam kurs to czysta teoria , 1dzien to reguly ogolne kladzenia plytek , izolacji , normy spadkow itd . 2 dzien to pogaducha prawnika o opowiedzialnosci ,gwarancji itd . Najwiecej to sie dowiesz na szkoleniu branzowym organizowanym przez sklepy lub hurtownie sprzedajace dany system . Ale pracujac w Szwecji to wiesz to Ubezpieczalnie ostatnio bardziej wymagaja zdjec etapow remontu lazienki , opisy skladnikow izolacji , z naciskiem na zdjecia .
Co do litex plyty , pomysl fajny tylko ta cena... Po wszelkich rabatach i tak sie mi oplaca klasc jackona plyte plus mapei ( plyta jackon to tanszy odpowiednik wedi dla nie wtajemniczonych
) . W tym roku bedziemy budowali dom pokazowy w typowej technologi szwedzkiej , okolice dolnego slaska , na plycie izolowaneej ( wlasnie szkonczylisy robic wlasne kantelemnt, elemnty krancowe izolowane styropianowe dla nie wtajemniczonych ) tak na marginesie naprawde sie oplaca ,polowa ceny sundolitu a koszty zakupu maszyny do ciecia styropianu szybko sie zwroca . Wracajac do tematu izolacji jak ruszy budowa dam znac na forum i zapraszamy wszystkich zainteresowanych na pokaz z technik izolacji lazienek w wybranym systemie .
Co do humidboard to sie zgadza w 100 % , kazdy kto przecial te plyte to sobie przypomni jak to bylo za czasow welny szklanej ... Gryzie !! Lux elemennts nie znam jutro nadrobie zaleglosci
. Troche ostatnio podupadlo z lazienkami w Goteborgu , to czlowiek nie sledzi nowosci . Pozdr
Ps www.kilto.se - strona do systemu izolacji
Www.bostik.se
TERMIT co do rozwiazan dotyczacych szkieletu to jest troche skomplikowana sprawa biorac pod uwage roznice pomiedzy Szwecja a USA czy Kanada, tak przepuszczam na podstawie postow na tym forum. Wiele rozwiazan tutaj proponowanych nie jest stosowana w SE np. OSB na zewnatrz, styropian na fasadzie, tynk, OSB na podlodze i inne, przyznam ze dla mnue szokujace pomysly w pryzmacie doswiadzenia zdobytego na rynku skandynawskim. Byly pewne proby stosowania tynkow na fasadzie w latach 80 - tych i... dzisaj wiele firm ma nieograniczone zrodlo zarobkowania przy wymiane tych fasad, bo to wszystko zgnilo skislo. Tu sie nie uzywa OSB na zewnatrz bo ta plyta pije wode, jak cos to Playwood (przy ewentualnych szalunkach, zamknieciach niedokonczonych otowrow okiennych itd ), a OSB na podlodze to juz zupelnke niezrozumiale dla mnie przeciez ta plyta nie ma piora wpustu (no moze ze ma w USA albo w Polsce) i jest miekszym materialem niz podlogowy pazdzior.
W Szwecji fasada musi byc zimna, tj ma miec dylatacje okolo 22-28 mm, ma byc luftspalt (dylatacja dachowa przy ocieplanym stropie dachowym i uzytecznym poddadszu) i to tak naprawde podstawy, konstrukcja bedzie techniczne wygladala tak samo sciana to okolo 170-220 mm przekrzyzowane 45 mm na kable i rury z reguly 11 mm OSB (choc sie spotyka tanie domy bez) gips 13 mm, pomiedzy paroizolacja. Na zewnatrz 3 opcje:
wiatroizolacja albo asfal plyta (cos jak gruba miekka pilsnia nasaczona bitumicznymi zywicami, wodoodporna ma to Steico w Polsce), lub gips zewnetrzny, glespanel 70 mmx 28 mm jako dylatacja powietrzna deska fasadowa.
Przyznam ze nigdy nie robilismy fasady tynku akrylowego w Szwecji, z ciekawosci podjade do sklepu z tynkami (na marginesie to chyba jedyny w Goteborgu firma Sto, co chyba swiadczy o popularnosci tynkow...) z pytaniem o plyte pod te tynki. Zgaduje ze to minerit lub cos podobnego cementowego, moze frygolit pomiedzy siatka, klej.
Przyznam ze analizujac rynek rodzimy pod wzgedem oferty budowy domow w szwedzkiej technologi troche sie obawiamy czy nasz rynek jest gotowy na drewniane fasady ... A na akrylowe to my nie mamy pomyslu tj. chodzi o plyte ktora mozna zastosowac. Nie chce stosowac OSB plus steropian ryflowany, kloci sie ale uwazam ze to jest bomba z opoznionym zaplonem (no to sobie nabruzdzilem).
Macie sprawdzone pomysly na plyte nabita na dylatcje (zimna fasada musi byc) na to moze styropian 1 cm, plus tynk ? Czekam na podpowiedzi.
Pozdr .
W Szwecji fasada musi byc zimna, tj ma miec dylatacje okolo 22-28 mm, ma byc luftspalt (dylatacja dachowa przy ocieplanym stropie dachowym i uzytecznym poddadszu) i to tak naprawde podstawy, konstrukcja bedzie techniczne wygladala tak samo sciana to okolo 170-220 mm przekrzyzowane 45 mm na kable i rury z reguly 11 mm OSB (choc sie spotyka tanie domy bez) gips 13 mm, pomiedzy paroizolacja. Na zewnatrz 3 opcje:
wiatroizolacja albo asfal plyta (cos jak gruba miekka pilsnia nasaczona bitumicznymi zywicami, wodoodporna ma to Steico w Polsce), lub gips zewnetrzny, glespanel 70 mmx 28 mm jako dylatacja powietrzna deska fasadowa.
Przyznam ze nigdy nie robilismy fasady tynku akrylowego w Szwecji, z ciekawosci podjade do sklepu z tynkami (na marginesie to chyba jedyny w Goteborgu firma Sto, co chyba swiadczy o popularnosci tynkow...) z pytaniem o plyte pod te tynki. Zgaduje ze to minerit lub cos podobnego cementowego, moze frygolit pomiedzy siatka, klej.
Przyznam ze analizujac rynek rodzimy pod wzgedem oferty budowy domow w szwedzkiej technologi troche sie obawiamy czy nasz rynek jest gotowy na drewniane fasady ... A na akrylowe to my nie mamy pomyslu tj. chodzi o plyte ktora mozna zastosowac. Nie chce stosowac OSB plus steropian ryflowany, kloci sie ale uwazam ze to jest bomba z opoznionym zaplonem (no to sobie nabruzdzilem
). Macie sprawdzone pomysly na plyte nabita na dylatcje (zimna fasada musi byc) na to moze styropian 1 cm, plus tynk ? Czekam na podpowiedzi.
Pozdr .
Finja ma cos takiego - puts med luftspalt - http://www.finja.se/App_Resource/Page/f ... 5016-1.pdf
Widzialem gdzies jeszcze system, w ktorym szedl gips, na to listwy dystansowe i nastepna plyta jako nosnik tynku.
Wkurzylem sie, ze nie moge znalezc wiec tym bardziej postaram sie to znalezc
Widzialem gdzies jeszcze system, w ktorym szedl gips, na to listwy dystansowe i nastepna plyta jako nosnik tynku.
Wkurzylem sie, ze nie moge znalezc wiec tym bardziej postaram sie to znalezc
O cos na tej zasadzie - http://www.gyproc.se/konstruktioner/ytt ... asadsystem