łączenie bali mokrych Panie Wojtku proszę o pomoc

Techniczne aspekty budowy domów z bali
Post Reply
tomuro
Posts: 6
Joined: Sun 24 Apr, 2011

łączenie bali mokrych Panie Wojtku proszę o pomoc

Post by tomuro » Sun 24 Apr, 2011

Witam Serdecznie wszystkich forumowiczów a szczególnie Pana Wojciecha Nitkę.
Moje pytanie i dylemat zarazem wiąże się z technologią łączenia bala sosnowego o przekroju 24 cm h i 18 cm gr. Bal jest frezowany na podwójny pióro wpust i jest drewnem mokrym. Firma której zleciłem postawienie ścian z bala robi to u siebie na hali bez kotwienia same zacięcia na zamki ciesielskie. Dom będę odbierał po wcześniejszych oględzinach a montaż postanowiłem wykonać w własnym zakresie.
Moje pytania:
1. Czy układając bal na balu zakładając że jest to drewno mokre skręcać go śrubami wurth dł.35 cm? Jak wtedy zachowa się budynek przy wysychaniu czy dobrze myślę żeby śruby wpuszczać wgłąb bala na gł.ok. 3 cm żeby w późniejszym czasie po wyschnięciu drewna ich główka nie stanowiła podparcia dla bala górnego ?
2. Czy śruba powinna posiadać gwint w części dolnej która wkręcana jest w dolny bal a górna jej część powinna być gładka bez gwintu w balu górnym dokręcanym tak aby bal swobodnie opadał na dół zsychając się
3. Firma u której zleciłem wykonanie ścian sugeruje ściskanie pasami bala do bala skręcanie go kotwami lub nawiercanie dwóch bali ze sobą długim wiertłem fi 22 mm i zbijanie ich kołkami z drewna twardego np bukowe style do mioteł fi 22 mm. Sprawdzałem kolki wchodzą gładko czy powinny stawiać opór i wbijać je na ciasno. Czy lepiej jak będą wchodziły bez oporu dzięki czemu budynek swobodnie będzie osiadał?
4. Którą z metod zastosować czy może połączyć obydwie ze sobą ?
5. Panie Wojtku a może ma Pan jeszcze inne rozwiązania techniczne godne polecenia.
Bardzo proszę o pomoc Pozdrawiam tomuro


tomuro
Posts: 6
Joined: Sun 24 Apr, 2011

Post by tomuro » Tue 03 May, 2011

Witam ponownie. Liczyłem na fachową pomoc,ale chyba się nie doczekam na odpowiedź próbuję to tłumaczyć drodzy forumowicze Waszym brakiem wolnego czasu Pozdrawiam serdecznie tomuro będę próbował sobie poradzić sam.

Subfosylny
Posts: 107
Joined: Mon 28 Feb, 2011
Contact:

Post by Subfosylny » Sat 07 May, 2011

Witam. Brak odpowiedzi podyktowany jest inną specyfiką panującej tu technologii, niż ta, którą chcesz zastosować.
W domach tradycyjnych stosowano jedynie kołki dębowe o różnych średnicach i przekrojach, nazywane tyblami lub dyblami. Średnice w zależności od grubości zrębu i regionu Polski wahały się od 2,5 do 5 cm ( 1' - 2' ). W większości przypadków długość dybla była równa średniej wysokości belki zrębu.
Dyble stosowano w celu usztywnienia konstrukcji - w przypadku pióro-wpustu stosowanie dybli jest bezcelowe. Po co skręcać belki do siebie? Są lekkie i odfruną ? W skansenie miałem kilkadziesiąt obiektów i żaden się nie rozleciał.
zajrzyj na http://www.szkielet.pl/forum/viewtopic.php?t=4844 - przy budowie domu z drewna wilgotnego należy pamiętać o dylatacjach w punktach skrzyżowania" kierunków usłojenia" czyli luzach nad oknami i drzwiami.

Subfosylny
Posts: 107
Joined: Mon 28 Feb, 2011
Contact:

Post by Subfosylny » Sat 07 May, 2011

Jeżeli dla własnego spokoju chcesz zastosować śruby, to :
W górnym belku średnica otworu powinna być nieco większa niż średnica śruby.
Raczej górna część śruby powinna być bez naciętego gwintu.
Podwiercenie , czyli obniżenie łba śruby o 2 cm jest konieczne.
Dokręcenie śruby nic nie da, bo gdy się drewno uschnie, to i tak będzie luz. Jednakże na czas schnięcia może w pewien sposób usztywnić konstrukcję i złącze pióro - wpust , co prawdopodobnie korzystnie wpłynie na wygląd zrębu.......

Co to znaczy drewno mokre? Konkretnie 60%, 40%, 22% ?????
Przyjmijmy, że drewno ma 30% - sosna, przekrój mieszany, wilgotność końcowa 14% , wysokość 240 mm, współczynnik skurczu średni 0,25 , dom niezamieszkały.
Przy takich parametrach opisana belka w lecie uschnie się o około 1 cm od wymiaru nominalnego. W zimie jednakże przybędzie znowu jakieś 4 mm ( do wilgotności 22% ).

Subfosylny
Posts: 107
Joined: Mon 28 Feb, 2011
Contact:

Post by Subfosylny » Sat 07 May, 2011

Najlepiej zastosować się do wskazówek producenta, gdyż wprowadzenie swojej metody montażu może być wykorzystane później w Sądzie do zawieszenia praw gwarancyjnych z winy kupującego. Najlepiej mieć na piśmie instrukcję montażu producenta i wg tego wszystko dokładnie zrobić.

roobik66
Posts: 788
Joined: Mon 28 Sep, 2009

Post by roobik66 » Fri 13 May, 2011

Nie zawsze udoskonalanie technologii poprzez zastosowanie nowoczesnych mat, wychodzi na dobre (konkretnie chodzi o wkrety. Wykonywanie domu z bala z drewna mokrego/zielonego jest noramlna praktyka ale wymagajaca odpowiednich rozwiazan , starych i sprawdzonych , m.in. w zdnym przypadku nie nalezy zastepowac kolokow/dybli wkretami . Skonczy sie to po zeschnieciu bala ogromnymi szparami i niemozliwoscia swobodnego ulozenia bali na sobie pod wplywem wlasnego ciezaru. Gwint wkretow to uniemozliwi.

krzychut
Posts: 33
Joined: Thu 01 Apr, 2010
Location: Chojnice
Contact:

Post by krzychut » Sat 14 May, 2011

roobik66 wrote:Skonczy sie to po zeschnieciu bala ogromnymi szparami i niemozliwoscia swobodnego ulozenia bali na sobie pod wplywem wlasnego ciezaru. Gwint wkretow to uniemozliwi.
Jesli uzyje wkretow ciesielskich wurtha to gwint powinien byc (przy dobrze dobranym rozmiarze) tylko w dolnym elemencie. Gorny element moze spokojnie pracowac, tym bardziej ze te wkrety maja jeszcze koronke frezujaca powiekszajaca otwor za gwintem. Jesli producent nie zastrzegl sobie ze nie wolno stosowac zadnych wzmocnien to nie da sie tak latwo uniknac odpowiedzialnosci gwarancyjnej.

tomuro
Posts: 6
Joined: Sun 24 Apr, 2011

Post by tomuro » Mon 16 May, 2011

Dziękuję Wam Wszystkim za fachowe porady dzisiaj zaglądnąłem na forum i mile się zaskoczyłem. Co do gwarancji producenta to nawet na nią nie liczę tak jak pisałem montaż we własnym zakresie. Z pomocą dwóch Ojców, Małżonki no i oczywiście Syna. Za ok. tydzień będę odbierał przygotowany materiał. Dzisiaj otrzymałem parę zdjęć mm-sów jak postawione są już ściany w fabryce. Wyglądają całkiem nieźle. Okna zamówiłem skrzynkowe na stary styl. Panowie a czy ktoś ma doświadczenie w wykonywaniu dachu żywego takiego pokrytego trawą lub mchem przy nachyleniu ok 30 stopni?
Panie Karolu nie wiem jaki jest współczynnik wilgotności drewna producent zapewnia mnie, że drzewa cięte były w zimie. Dotykając bala dłonią nie czułem żeby był bardzo mokry a podnosząc bala o długości 6 m byłem w stanie zrobić to jedną ręka oczywiście za jeden koniec nie w całości,żeby ktoś sobie nie pomyślał, że jakieś bajki piszę.
Nurtuje mnie temat wypełnienia pomiędzy balami jest tyle teorii na ten temat i nie wiem, którą z nich wybrać
jedni piszą, że wełna mineralna inni, że filc albo piankę poliuretanową albo wełna owcza lub mata kokosowa jest tyle opcji że głowa boli Pan Wojtek Nitka w jednym z postów pisał o firmie która posiada wypełniacze między bale robione na zamówienie i podaje kontakt do właściciela firmy, który chętnie odsprzeda swój produkt i co Panowie wybrać? Rozmawiałem ze starym stolarzem i twierdzi żeby nic nie dawać ponieważ drewno pod naciskiem dachu i tak się będzie ściskało samo. Montaż domku planuję na koniec maja okna w sierpniu zaraz po dachu no a potem wykańczanie środka piec na drewno do pizzy chlebowy plus blacha no i łazienka i kuchnia sama przyjemność Jeszcze raz Wam ślicznie Dziękuję i Pozdrawiam. Serdecznie Proszę podpowiedzcie co z tym dachem i uszczelnieniem pomiędzy balami.

krzychut
Posts: 33
Joined: Thu 01 Apr, 2010
Location: Chojnice
Contact:

Post by krzychut » Tue 17 May, 2011

tomuro wrote:Panie Karolu nie wiem jaki jest współczynnik wilgotności drewna producent zapewnia mnie, że drzewa cięte były w zimie. Dotykając bala dłonią nie czułem żeby był bardzo mokry a podnosząc bala o długości 6 m byłem w stanie zrobić to jedną ręka oczywiście za jeden koniec nie w całości,żeby ktoś sobie nie pomyślał,że jakieś bajki piszę.
To ze ciete zima nie stanowi ze beda mialy odpowiednia wilgotnosc. Drewno uzywane do budowy winno miec : w konstrukcjach wewnetrznych 16-18% (stropy, deskowania scian, szkielety scian), w konstrukcjach scian zew., deskowaniach dachow - 18-21%, w konstrukcjach nie zabezpieczonych od wplywow atmosf. do 23% - tak mowi ksiazka "ciesielstwo polskie" i generalnie tak byc powinno. Jezeli Twoje drewno to nawet jak bylo ciete zima to jest to drewno mokre i po wbudowanie bedzie jeszcze mocno pracowac.
Nurtuje mnie temat wypełnienia pomiędzy balami jest tyle teorii na ten temat i nie wiem,którą z nich wybrać. Jedni piszą, że wełna mineralna inni,że filc albo piankę poliuretanową albo wełna owcza lub mata kokosowa jest tyle opcji że głowa boli Pan Wojtek Nitka w jednym z postów pisał o firmie która posiada wypełniacze między bale robione na zamówienie i podaje kontakt do właściciela firmy,który chętnie odsprzeda swój produkt i co Panowie wybrać?
Pianke bym odpuscil, jakos mi ideologicznie nie pasuje ;-), poza tym kazdy ze wspomnianych materialow bedzie dobry. Dolozyl bym jeszcze line jutowa.
Rozmawiałem ze starym stolarzem i twierdzi żeby nic nie dawać ponieważ drewno pod naciskiem dachu i tak się będzie ściskało samo.
Bedzie, co nie stanowi, ze polaczenia szczelne, tym bardziej, ze bedziesz budowal z mokrego drewna. Bardziej zwrocilbym uwage na polaczenia naroznikow niz to co wlozysz miedzy belki. Jesli bedzie to polaczenie na jaskolczy ogon to tam najczesciej hula wiatr;-)
Montaż domku planuję na koniec maja okna w sierpniu
I znow zwracam uwage na to ze drewno mokre, jesli juz tak CI sie spieszy, przyloz sie do wykonania otworow okiennych i montazu okien
zaraz po dachu no a potem wykańczanie środka piec na drewno do pizzy chlebowy plus blacha no i łazienka i kuchnia sama przyjemność Jeszcze raz Wam ślicznie Dziękuję i Pozdrawiam Serdecznie Proszę podpowiedzcie co z tym dachem i uszczelnieniem pomiędzy balami.
I wogole to powodzenia. Temat swietny choc trudny.

Subfosylny
Posts: 107
Joined: Mon 28 Feb, 2011
Contact:

Post by Subfosylny » Wed 18 May, 2011

Uszczelnienie trzeba dać gdyż samo dociśniecie nie wystarczy.
Firma produkująca zrąb powinna mieć wilgotnościomierz . Jeżeli nie wiedzą jaka jest średnia wilgotność zrębu, to niech przynajmniej podadzą Panu jaki powinien być luz nad oknem i drzwiami - na podstawie poprzednich wykonań z podobnego surowca.
Proszę także dokładnie przeczytać post Krzychut .
powodzenia :smile:

tomuro
Posts: 6
Joined: Sun 24 Apr, 2011

Post by tomuro » Sun 22 May, 2011

Witam ponownie. Dziękuję za odpowiedzi - wiele dla mnie znaczą. Na dzień dzisiejszy kolejny problem a mianowicie transport w trudny teren. Drodzy Forumowicze - ile waży metr sześcienny drewna sosnowego bo producent twierdzi, że 20 kubików sosny to będzie ok.15 do 16 ton co utrudnia mi bardzo transport ponieważ ciągnik z naczepą nie wjedzie mi na miejsce rozładunku i muszę kombinować z innym miejscem na rozładunek a potem sukcesywnie mniejszym autem dostawczym do punktu rozładunku,a potem znowu farmerem z przyczepą do miejsca docelowego na plac budowy. Samo przewalanie tych bali to będzie wyczyn.
Myślałem, że sosna jest lżejsza i wystarczy mi ciężarowy samochód do 6 ton. Czy aby rzeczywiście 20 kubików sosny waży aż 16 ton zakładając, że drzewa cięte były w zimie i nie były suszone komorowo ? Transport już za tydzień. Pozdrawiam serdecznie - tomuro.

Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Sun 22 May, 2011

Teraz przelicz sobie sam. Ciężar bowiem w głównej mierze zależeć będzie od wilgotności drewna i od usłojowienia tj. gęstości drewna. Możesz przyjąć np. tak, choć różne źródła różnie podają:
- sosna sucha - poniżej 19% wilgotności - 300 - 480 kg/m3
- sosna wilgotna - powyżej 19% wilgotności - 510...890 kg/m3
Zatem - Twój wykonawca, niestety dla Ciebie, chyba ma rację.

tomuro
Posts: 6
Joined: Sun 24 Apr, 2011

Post by tomuro » Wed 01 Jun, 2011

Dziękuję Panie Wojtku za informację czyli czeka mnie ciężki transport Pozdrawiam

tomuro
Posts: 6
Joined: Sun 24 Apr, 2011

Post by tomuro » Mon 11 Jul, 2011

Witajcie Drodzy forumowicze. Opisuję decyzje które podjąłem za Waszymi poradami do połączeń bala mokrego. Użyłem ostatecznie śrub firmy spax oraz kołków drewnianych bukowych fi 22 mm. Pomiędzy bale frezowane zastosowałem piankę którą zakupiłem na Słowacji. Nie była to tania rzecz lecz uważam warta sumy którą za nią żądają - 0,65 euro za metr bieżący. Pianka jest profesjonalnym uszczelniaczem w połączeniach bali drewnianych. Z jednej strony posiada klej po oderwaniu taśmy zabezpieczającej jest elastyczna. W strukturze posiada zamknięte pory jako bąbelki powietrza, które nie chłoną wody. Firma handlująca tym produktem zaproponowała mi wizję na podczerwień sprawdzającą szczelność budynku na przewietrzanie po użyciu ich produktu. Pozdrawiam Was serdecznie.



Post Reply

Return to “Wymagania techniczno-montażowe domów z bali”