Konstrukcja ściany
Konstrukcja ściany
Witam serdecznie. Mam projekt domu, w którym konstrukcja ścian powinna wyglądac tak:
- słupek 3,8 x 14 cm
- podwalina 3,8 x 14 cm
- podwalina na fundamencie 140 x 70 cm
- oczep 3,8 x 14 cm
- nadproże 3,8 x 14 cm
- BELKA WIEŃCOWA 2 x 4,5 x 20 cm
A więc z tego co wyczytałem na forum to typowa konstrukcja ściany powinna wyglądać tak: podwalina - słupek -oczep. Więc moje pytanie brzmi jak ma wyglądać ta ściana z oczepem i jeszcze z tą belką wieńcową????
- słupek 3,8 x 14 cm
- podwalina 3,8 x 14 cm
- podwalina na fundamencie 140 x 70 cm
- oczep 3,8 x 14 cm
- nadproże 3,8 x 14 cm
- BELKA WIEŃCOWA 2 x 4,5 x 20 cm
A więc z tego co wyczytałem na forum to typowa konstrukcja ściany powinna wyglądać tak: podwalina - słupek -oczep. Więc moje pytanie brzmi jak ma wyglądać ta ściana z oczepem i jeszcze z tą belką wieńcową????
Witam. Porozumiałem się z architektem tego projektu. Powiedział mi że istnieje wiele metod budowy domów szkieletowych. W tym akurat występuje na całej długości ściany belka wieńcowa , więc nie trzeba stosować nadproży. Jest to system szwedzki. A jaki jest lepszy i tańszy? Ten czy z osobnymi nadprożami?
Pozdrawiam
Pozdrawiam
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
A czy te rozwiązania mogą być stosowane przemiennie ? Znaczy jeśli w projekcie jest belka wieńcowa to czy mozna zastosować konstrukcje z nadprożami i podwójny oczep ? Czy wymaga to przeprojektowania lub też wręcz jest to nie możliwe? Nie widzę na zdjęciach jak mocowane są słupki do tej belki? Mógłbym prosić o bardziej szczególowy rysunek,taki jak na pana stronie ?
z góry dziękuję pozdrawiam
z góry dziękuję pozdrawiam
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Można, tylko po co? Belka wieńcowa zastępuje nadproża i podwójny oczep.laki 81 wrote: jeśli w projekcie jest belka wieńcowa to czy mozna zastosować konstrukcje z nadprożami i podwójny oczep ?
Niestety, nie posiadam szczegółowych rysunków łączenia poszczególnych elementów konstrukcji. Sądzę jednak że nie odbiegają w żaden sposób od tradycyjnego łączenia.
-
- Posts: 723
- Joined: Fri 02 Mar, 2007
- Location: Floryda/Poznan
Nie bede mowic wprost jaki system jest lepszy bo wiem jak taka dyskusja sie potoczy, wiec pomoge Ci to samemu przeanalizowac:laki 81 wrote:W tym akurat występuje na całej długości ściany belka wieńcowa , więc nie trzeba stosować nadproży. Jest to system szwedzki. A jaki jest lepszy i tańszy? Ten czy z osobnymi nadprożami?
- nad kazdym otworem okiennym czy drzwiomym musi byc poziomy element nosny zdolny do przeniesienia wszystkich obciazen znajdujacych sie bezposrednio ponad nim. Z oczywistych wzgledow, im wiekszy otwor tym i wiekszy (przekroj) takiego elementu (nadproza),
- jesli chcialbys zastosowac ciagla belke wiencowa i pozbyc sie nadprozy to jej przekroj bedzie ostatecznie zdeterminowany przez najwieksze nadproze a to oznacza marnotrawstwo materialu wszedzie tam gdzie jest on zupelnie niepotrzebny!!!
- ciagla belka wiencowa nadal bedzie wymagac oczep, tylko pojedynczy. Dodatkowo wszedzie tam gdzie jest ona zbedna lub ponad miare belka taka zabiera miejsce na izolacje termiczna.
- w "tradycyjnym" budownictwie szkieletowym stosujesz podwojny oczep dzieki czemu masz swoistego rodzaju wieniec (w zakresie jaki wystarczy dla szkieletow) oraz nie musisz juz zachowac osiowosci elementow nosnych. To oczywiscie pod warunkiem ze stosujesz przekroje elementow "standardowe" dla bud.szkieletowego, czyli 39mm.
- bardzo podobnie ma sie zreszta rzecz z murlatami, takie belki sa reliktem stosowania krokwi "kolosow" do budowy wiezby dachowej.
Mysle ze wniosek mozesz z tego wyciagnac juz sam. Jak widac z zalaczonych przez Wojtka fotografi, "tforczosc" (jak zabawnie mawia G.Szostak ) projektantow nie zna granic i wystepuje nie tylko w Polsce ale i u naszych polnocno-europejskich sasiadow. I zeby bylo jasno, w usa tez ona wystepuje, na szczescie bardzo rzadko.
pozdrawiam
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
Prośba o pomoc w podjęciu decyzji
Jako nowy użytkownik na wstępie chciałbym serdecznie powitać wszystkich forumowiczów!
W tym roku zamierzam rozpocząć budowę niewielkiego domu mieszkalnego o powierzchni użytkowej około 90 m2. w technologii szkieletowej.
W chwili obecnej spać mi nie daje brak ostatecznej decyzji (pomysłu na rozwiązanie technologiczne) co do konstrukcji ściany szkieletowej, a raczej poszycia tej ściany.
Proszę o ewentualne opinie i sugestie przedstawionego poniżej rozwiązania.
- główna konstrukcja ściany ma być zbudowana z elementów drewnianych o wymiarach 15/5 cm. konstrukcja wypełniona wełną mineralną grubości 15 cm.
- od zewnątrz bezpośrednio na konstrukcję przybita płyta OSB 3 grubości 12 mm.
- na płytę OSB przybite łaty 5/4 lub 5/5 wypełnione wełną grubości 5 cm (pytanie czy łaty mają być przybite pionowo czy poziomo?)
- na te łaty przybita wiatroizolacja (membrana)
- na membranę już chyba koniecznie pionowo łaty (nie wiem jakiej grubości) do których będzie przykręcona szalówka drewniana, na dole zabezpieczona moskiterą.
Teraz część wewnętrzna ściany bardziej zagadkowa dla mnie.
- na wypełnione wełną drewniane elementy konstrukcyjne planuję przybić (i tu też pytanie czy pionowo czy poziomo) łaty o wymiarach 5/5 lub 5/4 łaty te wypełniam kolejną warstwą wełny mineralnej pozbawiając się ewentualnych mostków termicznych i uzyskując w sumie warstwą ocieplenia wełną mineralną równą 25 cm. (dom będę budował na Polskim biegunie zimna)
- na łaty (cel wyjaśnię później) przybiję płytę OSB 3 o niewielkiej grubości max 10 mm.
- na płytę zostanie przymocowana np. na zszywki paroizolacja z tym że chciałbym zastosować wyrób który składa się z folii bombelkowej i dwóch warstw folii aluminiowej, aby spełniała swoje zadanie musi być zachowana przestrzeń powietrzna, dlatego będzie przymocowana do płyty OSB
- następnie na warstwę folii przymocuję stelaż metalowy pod płyty karton-gips, który pomiędzy płytą OSB a płytą karton-gips utworzy pożądaną przestrzeń w której też znajdą się przewody i rury instalacji.
Czy ktoś już może miał do czynienia z takim rozwiązaniem ewentualnie co można, lub trzeba zmienić w tym projekcie?
W tym roku zamierzam rozpocząć budowę niewielkiego domu mieszkalnego o powierzchni użytkowej około 90 m2. w technologii szkieletowej.
W chwili obecnej spać mi nie daje brak ostatecznej decyzji (pomysłu na rozwiązanie technologiczne) co do konstrukcji ściany szkieletowej, a raczej poszycia tej ściany.
Proszę o ewentualne opinie i sugestie przedstawionego poniżej rozwiązania.
- główna konstrukcja ściany ma być zbudowana z elementów drewnianych o wymiarach 15/5 cm. konstrukcja wypełniona wełną mineralną grubości 15 cm.
- od zewnątrz bezpośrednio na konstrukcję przybita płyta OSB 3 grubości 12 mm.
- na płytę OSB przybite łaty 5/4 lub 5/5 wypełnione wełną grubości 5 cm (pytanie czy łaty mają być przybite pionowo czy poziomo?)
- na te łaty przybita wiatroizolacja (membrana)
- na membranę już chyba koniecznie pionowo łaty (nie wiem jakiej grubości) do których będzie przykręcona szalówka drewniana, na dole zabezpieczona moskiterą.
Teraz część wewnętrzna ściany bardziej zagadkowa dla mnie.
- na wypełnione wełną drewniane elementy konstrukcyjne planuję przybić (i tu też pytanie czy pionowo czy poziomo) łaty o wymiarach 5/5 lub 5/4 łaty te wypełniam kolejną warstwą wełny mineralnej pozbawiając się ewentualnych mostków termicznych i uzyskując w sumie warstwą ocieplenia wełną mineralną równą 25 cm. (dom będę budował na Polskim biegunie zimna)
- na łaty (cel wyjaśnię później) przybiję płytę OSB 3 o niewielkiej grubości max 10 mm.
- na płytę zostanie przymocowana np. na zszywki paroizolacja z tym że chciałbym zastosować wyrób który składa się z folii bombelkowej i dwóch warstw folii aluminiowej, aby spełniała swoje zadanie musi być zachowana przestrzeń powietrzna, dlatego będzie przymocowana do płyty OSB
- następnie na warstwę folii przymocuję stelaż metalowy pod płyty karton-gips, który pomiędzy płytą OSB a płytą karton-gips utworzy pożądaną przestrzeń w której też znajdą się przewody i rury instalacji.
Czy ktoś już może miał do czynienia z takim rozwiązaniem ewentualnie co można, lub trzeba zmienić w tym projekcie?
-
- Posts: 1601
- Joined: Sun 21 Aug, 2005
- Location: Siedlce
- Contact:
Witam serdecznie - budowa ma być nad jeziorem Dreństwo.
Drzewo ma być sezonowane pod przykryciem przez 3 lata. Czy to wystarczy? I jak radzicie z tym struganiem? Fachowcy doradzają, że po co strugać jak i tak tego nie widać a dodatkowo impregnat lepiej się trzyma, a szkoda materiału zestrugiwać. Raczej nie będzie suszone komorowo.
Drzewo ma być sezonowane pod przykryciem przez 3 lata. Czy to wystarczy? I jak radzicie z tym struganiem? Fachowcy doradzają, że po co strugać jak i tak tego nie widać a dodatkowo impregnat lepiej się trzyma, a szkoda materiału zestrugiwać. Raczej nie będzie suszone komorowo.
-
- Posts: 321
- Joined: Thu 28 Jan, 2010
- Contact:
-
- Posts: 321
- Joined: Thu 28 Jan, 2010
- Contact:
Posluchaj - drewno stosuje sie wedlug norm i jest to wymiar 140 x 38 mm, do prefabrykatow uzywa sie 160 x 60 mm, czasem 180 x 60 mm. Skad ten majster jest?? Idosuszyc komorowo i strugac, struganie gladzi drewno co zwieksza jego odpornosc na ogien, a suszenie pasteryzuje co powoduje wyniszczenie grzyba i robaka.
-
- Posts: 321
- Joined: Thu 28 Jan, 2010
- Contact:
Jan piszesz o wymiarach drewna. A co gdybym chcial zastosowac szwedzkie 190 x 45 mm albo 220 x 45 mm? Jeszcze mam malo doswiadczenia i tylko skandynawskie ale ciagle zbieram przed budowa wlasnego a moglbym sobie drewno sam przywiezc. Jak to sie ma do przepisow? Jedynie zmiany w projekcie?
Mysle, ze lepiej zbudowac z grubszego niz sie potem bujac ze styropianami pod tynki.
Jakie jest najlepsze rozwiazanie jedynie jako nosnik tynku bez funkcji docieplania? Cienki styropian?
Mysle, ze lepiej zbudowac z grubszego niz sie potem bujac ze styropianami pod tynki.
Jakie jest najlepsze rozwiazanie jedynie jako nosnik tynku bez funkcji docieplania? Cienki styropian?
-
- Posts: 321
- Joined: Thu 28 Jan, 2010
- Contact:
Tak naprawde to niema normy odnosnie wymiarow jak widzisz co kraj to obyczaj przy lekkim szkielecie przyjmuje sie 140x38 i ja osobiscie nie widze sensu aby stosowac wieksze przekroje buduje do tej pory na rynek wloski posiadam certyfikat domow antysejsmicznych robie to na bazie tych wlasnie profili i nie maz tym problemow ,wiec dlaczego kombinowac???? przelicz finansowo jak rowniez sprawdz wspolczynnik przenikliwosci a potem zastanow sie czy oplaca sie dawac docieplenie czy nie??
... przestudiowałem literaturę "Wymagania techniczno-montażowe drewnianego budownictwa szkieletowego" ponadto na podstawie otrzymanych komentarzach nie widzę pomocnej dłoni w propozycji projektu konstrukcji budowy i izolacji termicznej ściany budynku mieszkalnego konstrukcji drewnianej szkieletowej budowanego "technologią gospodarczą". Z otrzymanych komentarzy jedynie nasuwa się myśl że "jeżeli nie weźmiesz konkretnej firmy za konkretne pieniądze to nie myśl że wybudujesz coś konkretnego" czy to znaczy że inwestorzy decydujący się na kanadyjkę są skazani na wyspecjalizowane firmy budownictwa szkieletowego?
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Czy przez firmę czy systemem gospodarczym, przy budowie domu mieszkalnego, musisz mieć zatwierdzony projekt domu. I na tej podstawie powinieneś budować dom.mark_oo wrote:nie widzę pomocnej dłoni w propozycji projektu konstrukcji budowy i izolacji termicznej ściany budynku mieszkalnego konstrukcji drewnianej szkieletowej budowanego "technologią gospodarczą".
Nie możesz liczyć, że tu na Forum dostaniesz komplet informacji do postawienia domu - od fundamentów aż po dach. Bo niby kto ma Ci poświęcać swój czas, byś Ty mógł budować swój dom własnymi rękami i na tym oszczędzać. Choć ... jak dokładnie przejrzysz wszystkie - 21227 dotychczasowych postów - dom powinieneś postawić perfekcyjnie. Powodzenia.
To rozwiaznie co podales mark , nie jest nienormalne. Jest troche hybrydowe, ale sprawa wyglada tak ze oprocz "czystych" rozwiazan i systemow np pln. amer. sa jeszcze rozne udoskonalenia , a czasami "udoskonalenia". Przedewszystkim podstawa jest projekt, ew. zwiekszenie gr izolacji np z zewn. jest tak naprawde sprawa otwarta. Przedewszystkim trzeba sie trzymac zasady aby w klimacie zimnym paroprzepuszczalnosc warstwa zwiekszala sie w kierunku zewn. sciany. Wez sie zaopatrz w 2 gora 3 ksiazki z tematu wykonawtstawa szkieletowcow i zapoznaj sie z nimi i trzymaj sie nich to nie bedziesz mial klopotow. Temat drewna: dla niektorych osob glownie teoretykow jest dziwne logiczne rozumowanie ze po co scieniac material. Kwestia suzszonego komorowo i struganego drewna , przyjmuje sie te operacje powoduja zwiekszenie ochrony drewna na wplyw korozji biologicznej , owszem ale napewno nie w takim stopniu jak impregnacja. I temu sie nie da logicznie za[rzeczyc. Natomiast inwestorzy na podstawie roznych zrodel potrafia sobie wymyslic ze drewno ma byc i strugane i impregnowane. W suchej prawidlowo wykoanej scianie drewno nawet nieprzygotowywane bedzie trwale. W scianie narazonej na zwilgocenie (czyli nie trzymajacej sie warunku zwiekszajacej sie paroprzepuszczalnosci w kierunku zewn.) zadne cuda nie uchronia cie przed klopotami.
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
roobik66 - to jest dział "Prawidłowo wykonane elementy domów szkieletowych". Więc nie mieszaj ludziom w głowie Twoim budowaniem za marne pieniądze. Już nie pierwszy raz piszę na tym Forum, że piszesz bzdury.roobik66 wrote:W suchej prawidlowo wykoanej scianie drewno nawet nieprzygotowywane bedzie trwale. W scianie narazonej na zwilgocenie (czyli nie trzymajacej sie warunku zwiekszajacej sie paroprzepuszczalnosci w kierunku zewn.) zadne cuda nie uchronia cie przed klopotami.
Ale mam pomysł - specjalne dla Ciebie - Ty będziesz tam moderatorem - założę watek - Tanie budowanie z roobik66, ale z moim wcześniejszym komentarzem, że nie biorę za Twoje budowanie żadnej odpowiedzialności. I jeszcze jedno - nie płacisz na moją rzecz żadnej prowizji.
Jest taka ksiazka "Projektowanie i wykonywanie domow szkieletowych w warunkach polskich" (jesli tytul podalem niedokladnie to prosze poprawic, w kazdym razie ksiazka A4 kolor niebieski), i wystepuje pan w niej jako konsultant, i co tam mozemy przeczytac: w warunkach polskich nie ma istotnego znaczenia czy drewno bedzie strugane np 2 czy 4 stronnie bo i tak wg polskich norm struganie nie przyjmuje sie jako ochrony drewna. No fakt ksiazka ma juz swoje lata. Temat materialu , facet ma wysezonowane drewno i spokojniemozna z niego postawic dobra konstrukcje , napewno dom bedzie 10x trwalszy przy wlasnie prawidlowym wykonaniu niz z super laserowo badanego drewna ale ze styropianem bez drenazu. A do pana ktory sie pytal ( zapomnialem nicka) , jest bardzo dobry zeszyt z cyklu "Domowy fachowiec" tytul "Dom w technologii kanadyjskiej" , zeszyt zwiezly i jasny, zawiera m.in. rozne warianty zwiekszonego docieplania. Dostepny do wypzyczenia w duzych bibliotekach typu biblioteki uniwersyteckie.
A jezeli chodzi o drewno to dostepne jest na polskim rynku : polskie,szwedzkie, norweskie , finskie , niemieckie, austriackie (te 2 ostatnie KVH) . Tak ze klient ma w czym wybierac. Zwykle jest tak ze chce najdrozsze, jednak jak sie sie dowiaduje ze to on za to placi to entuzjazm inwetorski opada z Mount Everestu do Rowu Marianskiego.
To jednak prawda ze zwiekszona aktywnosc slonca powoduje nadmierna nerwowosc u ludzi. Trudno mi tu nawet cos komentowac , pan Nitka pewnie mysli ze sie na niego uwzialem i nie wie lub nie chce wiedziec ze mozna w razie potrzeby (np. niski budzet , skapstwo inwestora) wybudowac prawidlowo estetycznie za pomoca najprostszych srodkow (pardoksalnie czesto najtansze materialy okazuja sie niezawodne np. plyta asfaltowana , czy to potepiane drewno z tartaku ktore po zaimpregnowaniu jest niepodatne na korozje biologiczna, albo tania dachowka bitumiczna potrafi byc szczelna w odroznieniu od sit z markowych dachowek cementowych) . Mam do pana Nitki jescze jeden wniosek : prosze o jakies wyjasnienie czytelnkom roznych materialow o budownictwie ze , albo stosujemy suszone i strugane jako zabezpieczenie przed korozja biologiczna , albo impregnujemy co sie robi w stnie mokrym i szorstkim . Ludzie np naczytaja sie Muratora a nastepnie 10 pzrykazan pan Nitki i wymyslaja sobie ze ma byc suszone , strugane i impregnowane. Oczywiscie ze mozna taka maskarade z impregnowaniem gladkiego suchego drewna zrobic tylko po co ,chyba tylko dla picu.
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Tu się mylisz - nie stosuje się drewna mokrego nawet impregnowanego. Proszę zastanów się, albo poszukaj na Forum, dlaczego należy stosować drewno suszone komorowo i czterostronnie strugane. A potem może przestaniesz w końcu pisać te swoje bzdury.roobik66 wrote:albo stosujemy suszone i strugane jako zabezpieczenie przed korozja biologiczna , albo impregnujemy co sie robi w stnie mokrym i szorstkim
Obawiam sie ze to jednak nie nastapi p.Wojciechu
Robikk66 ja wbijam gwozdzie lebkiem w strone mlotka a Ty....i????????
i teraz zgodnie ze swoim zwyczajem pwinienes zrobic wyklad ze wbijasz gwozdzie lebkiem w strone deski bo tez tak mozna
Dziwne dla mnie podejscie nawet za to lubie Robikka bo mozna utwierdzic sie w przekonaniu ze ma sie racje
Robikk66 ja wbijam gwozdzie lebkiem w strone mlotka a Ty....i????????
i teraz zgodnie ze swoim zwyczajem pwinienes zrobic wyklad ze wbijasz gwozdzie lebkiem w strone deski bo tez tak mozna
Dziwne dla mnie podejscie nawet za to lubie Robikka bo mozna utwierdzic sie w przekonaniu ze ma sie racje
-
- Posts: 321
- Joined: Thu 28 Jan, 2010
- Contact:
roobik66,
wytlumacz mi kilka rzeczy jak sobie radzisz z roznica szerokosci drewna?? bo chyba nie powiesz ze tartaczne jest tak samo szerokie
dwa / z tego co rozumiem to rozmawiasz z inwestorem z jakiego drewna chce szkielet??? A SKAD PRZECIETNY PAN KOWALSKI MA TO WIEDZIEC??? to ty jestes wykonawca i to ty mowisz z czego sie buduje a nie dyktuje to inwestor
wytlumacz mi kilka rzeczy jak sobie radzisz z roznica szerokosci drewna?? bo chyba nie powiesz ze tartaczne jest tak samo szerokie
dwa / z tego co rozumiem to rozmawiasz z inwestorem z jakiego drewna chce szkielet??? A SKAD PRZECIETNY PAN KOWALSKI MA TO WIEDZIEC??? to ty jestes wykonawca i to ty mowisz z czego sie buduje a nie dyktuje to inwestor
O ile calkowicie zgadzam sie ze w opcji prefabrykowanej niema mozliwosci stosowania innego drewna niz suszone i strugane , to nie do konca sie moge zgodzic ze wykonujac konstrukcje na placu budowy nie da sie postawic w miare dobrej konstrukcji z innego materialu. System amerykanski miedzy innymi dlatego przewiduje stosunkowo cienkie ale gesto rozstawione elementy gdyz z ich doschnieciem (w warunkach zasadniczo wiosenno-letnich nie ma problemu) . Oczywiscie lepiej jak juz to schniecie przeprowadzic na sztaplu. WCALE nie jestem zwolennikiem budowy z mokrego materialu gdyz jako wykonawca wiem ze dosychanie w konstrukcji moze popsuc nawet najstaranniej wykonana konstrukcje. Ale pan Nitka powinien wiedziec ze sa sposoby jak zapobiec problemom nawet jesli taka koniecznosc jak niezbyt suchy material (sa informacje w ksiazce "Drewniany dom szkieletowybez bledow" , jest to zbior zalecen kanadyjskich. Do pana Jablonskiego: ja kiedys bylem maniakiem precyzji (chodzi o te idealnie rowne szerokosci elementow) , ale po pracy w skandynawii troche zmienilem podejscie zwlascza jak zobaczylem ze material dostarczany na budowy nie wygladal wcale tak idealnie jak myslalem ze ma wygladac. Ale sa strugi elektr, , lata i naprawde nie ma problemow.
Tu jeszcze dodatek : nagminnie ludzie robia sobie mix z 10 przykazan pana Nitki i artykulow Muratora (kazdy artykul o drewnie = melodia o impregnacji). Jesli ktos ma taka wole ze chce impregnowane to nie mam w zwyczaju przeprowadzac mistyfikacji typu posmarowanie zielonym atramenentem. A tak sie sklada o czym panowie dobrze wiecie ze skuteczna impegnacja praeparatami solnymi nastepuje na drewnie mokrym i raczej szorstkim. A jescze trzecia sprawa , kiedys pracowalem z czlowiekiem ktory mial praktyke w Finlandii i zapewnial mnie ze tam oprocz standaryzowanej tarcicy stosuje sie wlasnie i taka prosto z pod pily (i wanny impregnacjnej) . Spotkalem sie z tym osobiscie na W. Owczych. Tak ze niekoniecznie musza byc tylko jedne dopousczalne metody.
-
- Posts: 321
- Joined: Thu 28 Jan, 2010
- Contact:
roobik66,
Ty zeczywiscie robisz jakis mix inwestorom bo uzywajac preparatow solnych po pewenym czasie te domki sie rozleca a wiesz moze DLACZEGO??? jesli nie to poczytaj troche o tych preparatach gdzie je mozna uzywac a gdzie nie nalezy . W tym przypadku nie wiem czy nalezy twoich inwestorowe podziwiac czy im wspolczuc
Ty zeczywiscie robisz jakis mix inwestorom bo uzywajac preparatow solnych po pewenym czasie te domki sie rozleca a wiesz moze DLACZEGO??? jesli nie to poczytaj troche o tych preparatach gdzie je mozna uzywac a gdzie nie nalezy . W tym przypadku nie wiem czy nalezy twoich inwestorowe podziwiac czy im wspolczuc
-
- Posts: 321
- Joined: Thu 28 Jan, 2010
- Contact:
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
pisalem ze smartfona wczesniej i jakos nie moglem poradzic sobie bo za maly ekran a palce ciesielskie sa
Mialem na mysli to iz szkielet sciany jest gotowym stelarzem dla plyty KG i zadne struganie elementow na budowie nie jest potrzebne o ile stosuje sie wlasnie tarcice suszona i strugana
w skandynawii nawet nie bylo mozliwosci kupic drewna nie struganego z pod pily wiec Robbik gdzies tam na dalekiej polnocy musial pracowac na reniferze do pracy dojezdzal chyba.
Mialem na mysli to iz szkielet sciany jest gotowym stelarzem dla plyty KG i zadne struganie elementow na budowie nie jest potrzebne o ile stosuje sie wlasnie tarcice suszona i strugana
w skandynawii nawet nie bylo mozliwosci kupic drewna nie struganego z pod pily wiec Robbik gdzies tam na dalekiej polnocy musial pracowac na reniferze do pracy dojezdzal chyba.
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
To może napiszesz - ile wody wyparowuje z mokrych elementów konstrukcji, na co wpływa i jakie mogą być skutki stosowania mokrego drewna na konstrukcję. Sądzę, że każdy z chęcią poczyta Twoich wypowiedzi w tym temacie - w temacie lansowania konstrukcji z drewna mokrego.roobik66 wrote: jako wykonawca wiem ze dosychanie w konstrukcji moze popsuc nawet najstaranniej wykonana konstrukcje.
Panowie mysla ze ja sobie cos uroilem i nie mam innych problemow niz bronienie moich argumentow. To nie tak . Po pierwsze to ze jest mozliwosc wykonania szkieletu z niezbyt suchego drewna to nie zanaczy ze to pochwalam. Osobiscie tylko raz na to poszlem , stosujac sie do zalecen z broszur kanadyjskich (tzn . ruszt zapobiegajacy wybijaniu wkretow po zeschnieciu elementow) oraz moj pomysl tzn koniecznosc poszycia o wysokiej paroprzepuszczalnosci (pl.pilsn. asfalt.). I zpewniam ze szybko i z powodzeniem woda odparowuje bez szkod. Na marginesie mozna dodac ze ilosc wody tej znikoma z wilgocia technologiczna w budynkach murownych. .a tak to nie uzywam niesezonowanego , a juz na pewno nie uwazam ze zalecane jest zamykanie niedoschnietego drewna w scianie. A do Marcina na temat idelnego i prostego drewna w Skandynawii to albo malo widziales albo z premedytacja opwiadasz bajki.
Marcin jescze jedno historie ze szkielet jest idelnie prosty i jest gotowym stelazem pod GK to mozesz opowiadac na forum , bo tak nie jest i dobrze otym wiesz. I jesli chcesz zachowac odpowiednia jakosc to zwykle trzeba i tak wyrownac nawet z suchego drewna. A wiesz jaka jest norma na nirownosci (kanadyjska). 6mm. A od pana Jablonskiego chetnie sie dowiem jakie sa wady ipmregnacji solnej tak powszechnie zalecanej. Ja nie jestem taki ze nie zmieniam pogladow na rzecowe argumenty. Ale impregancja sola chociaz kuchenna jest zalecana nawet w najstraszyvh podrecznikach.
-
- Posts: 321
- Joined: Thu 28 Jan, 2010
- Contact:
-
- Posts: 321
- Joined: Thu 28 Jan, 2010
- Contact: