Budownictwo Drewniane

Witam
Mam stary dom drewniany i chciałbym go dociepli w następujący sposób - od zewnątrz:
- na bale dać folie paroprzepuszczalną
- dylatacja 2,5cm
- styropian frezowany 10 cm
- klej i siatka
- struktura
w listwie startowej i w podprzybitce otwory do dylatacji szczelina 5 mm
A wewnątrz na bale płyta GK na profilu. Ale nie mam pewności czy tak by mogło być. Proszę o radę expertów .

Panie Wojtku co Pan myśli o takim rozwiązaniu?

Po pierwsze - zrezygnowałbym ze stosowania styropianu i ... zastąpił go wełną mineralną; stosowanie styropianu, jak zresztą piszesz, wymaga stosowania szczeliny wentylacyjnej. Gdy w listwie startowej dasz 5 mm szczelinę nawiewną, warstwa styropianu straci swoje przeznaczenie - nie będzie spełniała funkcji izolacji cieplnej. Poszukaj na Forum - temat był poruszany.
Zatem polecam następujący układ warstw - od zewnątrz:
- 2 x 5 cm wełna mineralna - mijankowo w stosunku do siebie,
- filia wiatroizolacyjna,
- istniejąca ściana z bali,
- folia paroizolacyjna,
- ruszt - można wypełnić dodatkową warstwą wełny,
- płyty gipsowo-kartonowe.

Witam,
Jak prawidłowo ocieplić stary dom drewniany, z poddaszem, zbudowany w systemie sumikowo-łątkowym. Dom jest w trakcie remontu. Ściany zewnętrzne są z krawędziaków (bali) 15 cm. Ponieważ konstrukcja domu nie jest zbyt mocna, a planuję dodatkowo użytkowe poddasze, wykonawca proponuje przymocowanie bezpośrednio do ściany zewnętrznej z krawędziaków płyty OSB i w ten sposób wzmocnienie budynku. Na płytach będzie ruszt drewniany i ocieplenie wełną mineralną, dalej folia wiatroizolacyjna, a na koniec nowe deski elewacyjne pionowo na zakładkę.
Mam jednak obawy, czy warstwa OSB nie spowoduje zawilgocenia ścian i innych przykrych konsekwencji, gdyż jest nieprzepuszczalna. Co zrobić?
- Nawiercić otwory wentylacyjne w OSB? Niestety płyty są już kupione i trzeba z nimi coś zrobić.
- Czy od strony wewnętrznej – wnętrza domu trzeba położyć paraizolację? W tej chwili tam stare tynki zostały zbite i został krawędziak z warstwą siatki (z małych listewek, tak jak dawniej budowano).
- A może wszystko jest ok.?
Z góry dziękuję za fachową poradę.

Heh, siedzę na tym forum już jakiś czas i czytam, drukuje i znów czytam i już mam taką Głowę, że ledwo przechodzę przez drzwi do pokoju .
Panowie tu pytanie do pana Wojciecha (będzie mały opis mego zakłopotania)
Ogólnie domek z bala stary grubość ściany około 16 cm od środka nabijane listewki w siatkę i gipsowane mieszanka tynku i jakiegoś wapna. Ściany nierówne i z brakami nabijane deski i pianka w celu eliminacji braków.
Kwestia ocieplenia od zewnątrz:
- ściana z bala
- folia paroizolacja - tu … na ścianie bezpośrednio? czy też z odstępem od ściany około 2 lub 3 cm na kontr łacie czy może jak pisał pan Wojtek w jednej z porad dać szerszą łatę w stosunku do wełny
- łata 13 cm wełna 10 cm będzie ok.?)
- wełna na przemian najpierw 10 cm w poziomie potem 5 cm w pionie
- folia wiatroizolacyjna
- otwór dylatacji np. 3 cm
- szalunek
Panie Wojtku jeżeli ocieplę dom w taki sposób (czekam na pana korektę), czy mogę od środka domu dać -wełnę w wielkości 2 cm (wynika to z listwowania ścian pod kartongips i zostaje mi spora szczelina którą chciałbym uzupełnić (oczywiście czekam na pana poradę)
- paroizolacje ( czy też izolacja zostawiona po zewnętrznej stronie domu sparzy mi drzewo?)

Spróbuj zrobić tak jak na rysunku.

Witam i dziękuje za szybką i konkretną odpowiedz i tak też uczynię według rysunku i sprawa od zewnątrz załatwiona. A tak czysto teoretycznie - jakbym zastosował system ocieplenia od zewnątrz jak wyżej to, czy mogę od środka domu dać dodatkowo
- wełna (2cm )
- paroizolacja
- karton
czy zostawić po prostu przestrzeni między listwowaniem
- bal
- listwy drewniane pod karton
hm.. bo nie wiem czy te 2 cm wełny to nie pieniądze w błoto wyrzucone
ps. dziekuje panie Wojtku za odpowiedz.

Witam.
Panie Wojtku tą folię paroizolacyjną to trzeba sklejać szczelnie taśmą taką srebrną?
I czy kłaść ją w pionie czy w poziomie? i to samo z tą drugą folią.

Panowie może ktoś z Was robił elewacje domu z panela elewacyjnego cedral firmy euronit. Bardzo jestem ciekaw opini i cen.

Wojciech Nitka wrote:Po pierwsze - zrezygnowałbym ze stosowania styropianu i ... zastąpił go wełną mineralną; stosowanie styropianu, jak zresztą piszesz, wymaga stosowania szczeliny wentylacyjnej. Gdy w listwie startowej dasz 5 mm szczelinę nawiewną, warstwa styropianu straci swoje przeznaczenie - nie będzie spełniała funkcji izolacji cieplnej. Poszukaj na Forum - temat był poruszany.
Zatem polecam następujący układ warstw - od zewnątrz:
- 2 x 5 cm wełna mineralna - mijankowo w stosunku do siebie,
- filia wiatroizolacyjna,
- istniejąca ściana z bali,
- folia paroizolacyjna,
- ruszt - można wypełnić dodatkową warstwą wełny,
- płyty gipsowo-kartonowe.

A jak dam szalówke to pod nią wiatroizolację i dopiero wełne na gołą ścianą.
A od wewnątrz mieszkania to na ścianę folię paroizolacyjną ,watę i płyty gips-karton.
Tak mam to rozumieć?

Witam .
Będe montował okna i jak wiadomo trzeba dać folie paroprzepuszczalną między ścianę a okno ale ocieplenie dopiero latem . I tu moje pytanie . Jak zabezpieczyć tą folie przy oknach żeby się nie popsuła? Może ją czymś przykryć.
Drugie pytanie . Czy folie paroprzepuszczalną to musi być na wszystkich ścianach czy tylko w łazience i kuchni?
Panie Wojtku proszę o radę.

Wyłóż ościeża okienne paskami foli paroizolacyjnej. Po zamontowaniu okien folię wywiń na ścianę i przymocuj zszywkami. Później, kiedy będziesz kład izolacje cieplną, połącz te paski folii, za pomocą taśmy klejącej, z folią montowaną na ociepleniu.
Folię paroizolacyjną kładzie się tylko i wyłącznie na przegrodach zewnętrznych; nie stosuje się w przegrodach wewnętrznych, nawet jak jest to ściana kuchni czy łazienki.
Proponuję poczytać - http://www.szkielet.pl/domy_szkieletowe ... BCowe&id=9

Witam. Dziękuję za podpowiedź.
Wczoraj trochę poczytałem na forum i nie tylko i znalazłem jak Amerykanie ocieplaii styropianem a jak teraz ocieplają też styropianem ale dają wiatroizolację i ruszt i na to dopiero steropian. No i listwę startową w której nie może być więcej otworów razem niż 500 mm2 na metrze bieżącym listwy. Co Pan sądzi o takim sposobie ?
Jeszcze mam jedno pytanie czy na sufit pod gips karton można dać maty odbijające ciepło?

Co o tym sądzę??. Jak byś dokładnie poczytał to byś wiedział, że większość tych postów to były własnie moje posty. Proponuję też poczytać - http://www.szkielet.pl/problemy_technol ... php?page=2 - dział Docieplanie ścian zewnętrznych.

Co do do mat na suficie - nie widzę przeciwwskazań, o ile producent mat takowe rozwiązanie przewiduje.

Czytałem o tym ale myślałem że pan się jeszcze coś odpowie. Dzięki za te ostrzeżenia.
Ja chyba zostane przy wacie. Tylko jak pomyśle że co 4 lata trzeba szalówke malować.
Ale znalazłem firmę Euronit która produkuje Panele elewacyjne cedral jest z włóknocementu ma też płyty elewacyjne tylko to chyba jest drogie . Będe do nich dzwonił.

Witam.
Panie Wojtku proszę o podpowiedź
W systemie ocieplenia steropianem od wewnątrz czyli; płyta gk , folia paroizolacyjna , wełna na bale , wiartoizolacja ,ruszt, dylatacja, steropian chodzi mi czy na paroizolacje kładzie się bezpośrednio płytę GK , czy robi się ruszt?
Z góry dziękuję

grzegorz- dz wrote:W systemie ocieplenia steropianem od wewnątrz czyli; płyta gk , folia paroizolacyjna , wełna na bale , wiartoizolacja ,ruszt, dylatacja, steropian chodzi mi czy na paroizolacje kładzie się bezpośrednio płytę GK , czy robi się ruszt?

Nie bardzo rozumiem - raz wełna raz styropian. Napisz o co dokładnie chodzi.
Poza tym bardzo źle się czyta i trudno rozumieć, gdy nie na kropki na końcu zdania, a nowe zdania zaczyna się z małej litery. To tak poza tematem.

Wewnątrz domu chcę zrobić ruszt między ruszt wate 5 cm i na to paroizolację a nią płytę GK. Tylko niewiem czy płytę montować pezpośrednio na folię czy robić ruszt i dopiero płytę.
Bo od zewnątrz będzie może ocieplone steropianem. Ale decyzji jeszcze nie podiołem ,myślę o desce elewacyjnej cedral firmy Euronit lub Cembrit. Nieznam jeszcze cen. Narazie chcę zrobić w środku domu.
Przepraszam za błędy.

Zatem na Twoim miejscu zrobiłbym następujący układ warstw - od wewnętrz:
- płyta gipsowo-kartonowa - bezpośrednio na folię paroizolacyjną,
- folia paroizolacyjna,
- poziomy ruszt 50 x 50 mm wypełniony izolacją cieplną,
- bale istniejącego budynku,
- ruszt poziomu 50 x 50 mm wypełniony izolacją cieplną grub. 50 mm - byle nie styropian,
- ruszt pionowy 50 x 50 mm wypełniony izolacją cieplną grub. 50 mm (dalej NIE styropian)
- folia wiatroizolacyjna - np. Proktor Frameszild,
- ruszt pionowy 30 x 50 mm - zapewniający wentylację pod okładziną elewacyjną,
- okładzina elewacyjna.
Jak długo stoi już budynek? Nowy czy przeniesiony?

Budynek stoi już 60 lat w jednym miejscu. Ale jest w bardzo dobrym stanie , zbudowany przez mojego dziadka.

Panie Wojtku a czy był by jakiś efekt przy takim sposobie ocieplenia?. Na istniejącą ścianę z drewna o grubości 15 cm dać wiatroizolacje i nabić tylko na to deski o grubości 5cm składane na felc? .
Chyba trochę już pana nudzę tymi pytaniami, ale wiem że pan ma dużą wiedze w tym temacie . Dobrze że pan jest i podpowiada nam.

Zrób tak jak pisze p.Nitka, nic lepszego nie wymyślisz.

Chyba nie

Panie Wojtku która z książek które Pan napisał była by mi pomocna w tych moich pracach?

grzegorz- dz wrote: Na istniejącą ścianę z drewna o grubości 15 cm dać wiatroizolacje i nabić tylko na to deski o grubości 5cm składane na felc?.

W ten sposób domu nie docieplisz, a jedynie poprawisz elewację.
Co do książki - proponuję Katalog Budownictwa Drewnianego 2005, który jest poświęcony domom z bali, gdzie są między innymi przedstawione różne rozwiązania w zakresie docieplenia. Można zakupić przez księgarnię internetową.

Wojciech Nitka wrote:Zatem na Twoim miejscu zrobiłbym następujący układ warstw - od wewnętrz:
- płyta gipsowo-kartonowa - bezpośrednio na folię paroizolacyjną,
- folia paroizolacyjna,
- poziomy ruszt 50 x 50 mm wypełniony izolacją cieplną,
- bale istniejącego budynku,
- ruszt poziomu 50 x 50 mm wypełniony izolacją cieplną grub. 50 mm - byle nie styropian,
- ruszt pionowy 50 x 50 mm wypełniony izolacją cieplną grub. 50 mm (dalej NIE styropian)
- folia wiatroizolacyjna - np. Proktor Frameszild,
- ruszt pionowy 30 x 50 mm - zapewniający wentylację pod okładziną elewacyjną,
- okładzina elewacyjna.
Jak długo stoi już budynek? Nowy czy przeniesiony?

Panie Wojtku na takie ocieplenie jak pan mi zalecił można dać tynk mineralny?

Oczywiście że NIE. Wówczas układ warstw winien być następujący:
- płyta gipsowo-kartonowa - bezpośrednio na folię paroizolacyjną,
- folia paroizolacyjna,
- poziomy ruszt 50 x 50 mm wypełniony izolacją cieplną,
- bale istniejącego budynku,
- folia wiatroizolacyjna - np. Proktor Frameszild,
- wełna mineralna - grub. 10 cm,
- tynk mineralny.
Musisz zdecydować czego naprawdę chcesz. Jednak nie mogę się powstrzymać od pytania - po co Ci dom z bali, jak ze wszystkich stron chcesz uniknąć tych bali, czy też nawet ich imitacji?

Panie Wojtku , ale ja ten dom już mam i wiem że elewację z szalówki trzeba co 4 lata odnawiać . A ja jestem osobą niepełnosprawną ruchowo to muszę potem do tych prac najmować ludzi, co wiąrze się z kosztami . Dlatego rozważam wszystkie możliwości wykonania elewacji, ja się nieznam na tych sprawach i dlatego dopytuję.

Witam wszystkich i mam prośbę o poradę, chce na wiosnę lub latem docieplić drewniany dom (zamieszkały). Dom jest z bali 16 lub 18 cm, od środka jest płyta karton-gips, bele, na zewnątrz odeskowany. Chcę oderwać deski by dać jakiś środek do ochrony drewna i deski na powrót przybić na nie dopiero dać wełnę i tynk.
Poradźcie jak to wykonać by było dobrze, dziękuję za odpowiedzi.

Wojciech Nitka wrote:Oczywiście że NIE. Wówczas układ warstw winien być następujący:
- płyta gipsowo-kartonowa - bezpośrednio na folię paroizolacyjną,
- folia paroizolacyjna,
- poziomy ruszt 50 x 50 mm wypełniony izolacją cieplną,
- bale istniejącego budynku,
- folia wiatroizolacyjna - np. Proktor Frameszild,
- wełna mineralna - grub. 10 cm,
- tynk mineralny.
Musisz zdecydować czego naprawdę chcesz. Jednak nie mogę się powstrzymać od pytania - po co Ci dom z bali, jak ze wszystkich stron chcesz uniknąć tych bali, czy też nawet ich imitacji?

Witam Pana.
Panie Wojtku czy ta wiatroizolacja ma być położona pezpośrednio na ścianę, czy na listwach ?
A czy tynk silikatowy może być zamiast mineralnego?

folie wiatroizolacyjna jak najbardziej mozna polozyc bez dystansu. Dlaczego akurat tynk sylikatowy gdzie wiaderko 30 kg kosztuje w przedziale 150-200 zl? Przy wydajnosci ok 10 m2 z wiadra. Skoro interesuja cie tynki to proponuje tynk sylikonowy, ktory mam rewelacyjne wlasciwosci , szeroka palete barw itd itp w cenie ok 260 zl za wiadro 30 kg. Pytanie tylko po co stosowac silikaty i silikony jak tynk mineralny ma bardzo dobre wlasciwosci i z czasem staje sie coraz bardziej twardy i wytrzymaly. Koszt baranka 2 mm to raptem 28 zl za 25kg co daje nam wydajnosc na poziomie 7 m2 z worka plus farba elewacyjna ok 3-5 zl m2.

Witam.
To znaczy że mineralny jest tańszy a co z jego trwałością ? A na wełne jakie jeszcze tynki można kłaść? Czy tylko mineralny tynk.
Może ktoś wie ile może kosztować wiatroizolacja (Frameshield 100 ce) firmy Procter. Gdzie ją mogę kupić ? Potrzeba mi około 150 m2. Jestem z Kielc.

witam,
zapraszam pod numer tel 661 946 764 o kontakt ze mna celem podania warunków i oferty zakupu przez Pana Wiatroizolacji FRAMESZILD 100CE Proktor,
Wysłałem równiez do Pana maila z informacją. Pozdrawiam.

na welne mozna polozyc tynki mineralne, silikatowe i silikonowe,natomiast mineralny spokojnie wystarczy. Jego cena jest o wiele nizsza niz dwa pozostale tynki.

Witam,
Przeglądam forum od kilku tygodni w poszukiwaniu rozwiązania kwestii docieplenia domku( przy okazji wymiany elewacji z sidingu na drewnianą) a w zasadzie jego części zbudowanej na szkielecie( klatka schodowa) i mam chyba już pomysł jak to zrobić jednak chciałbym zasięgnąć opini by nie popełnić błędów.
Sytuacja obecnie wygląda nieciekawie (przynajmniej do takich wniosków dochodzę po lekturze forum i artykułów Pana Wojciecha) gdyż układ od wewnątrz jest następujący:
-gk
-paroizolacja
-15cm wełny w szkielecie
- deskowanie po skosie 25mm
- papa
- łaty 20mm wypełnione styropianem 20mm
- elewacja z sidingu

Przy zmianie elewacji chcę poprawić izolację. Do tej pory dociepliłem fundamenty styrodurem 50mm i zamierzałem pozbyć się styropianu i papy pozostawiając finalnie taki układ:

- gk
-paroizolacja
-15cm wełny w szkielecie
- deskowanie po skosie 25mm
- łaty 20mm wypełnione wełną zamiast styropianu 20mm

- kolejny ruszt 50x50 z wełną 50mm
- wiatroizolacja
- Kontrłaty 20mm
- deska elewacyjna 24mm

Ze względu na dach nie bardzo jest możliwość zastosowania grubszej izolacji.
Proszę o podpowiedź czy dobrym tropem idę czy może coś należy zrobić inaczej?

Z góry dziękuję i pozdrawiam
Wojciech

Witam Imiennika,
Nie bardzo rozumiem po co Ci "łaty 20 mm wypełnione wełną zamiast styropianu 20 mm"
Z Twojego wpisu widać że będziesz zrywał papę, na której jest stary ruszt 20 mm. Będziesz go zatem zdejmował. A po co montować go jeszcze raz?
2 cm izolacji nie bardzo poprawią izolacyjność cieplną ściany. Ale Twój wybór.

Witam i dziękuję za szybką odpowiedź.
Szczerze mówiąc miałem zamiar tych 20milimetrowych nie zdejmować tylko wyciąć tą papę ale pewnie nie tędy droga.
W zasadzie argumentu konkretnego za ponownym montażem nie mam, jedynie dziwnie ktoś to zrobił i ściana dopiero z tymi łatami i styro 20mm jest w jednej płaszczyźnie z fundamentem.

Doszła jeszcze izolacja fundamentu 50mm i chcąc żeby szczelina wentylacyjna elewacji wystawała poza ocieplenie fundamentu należało by zachować te dodatkowe 2cm. Poza tym wydało się to dobrą okazją do pozbycia się mostków i zawsze to 7cm welny a nie 5.
Pewnia lepiej by było 2x po 5cm ale jak wspominałem, na górze robi się trochę ciasno pod okapem dachu- może jeszcze kwestia do przemyślenia- pytanie czy warto?

Pozdrawiam
Wojtek